Port-Blog

Vintage Port 2009

Ein neuer Artikel von Axel Probst über den Vintage Port Jahrgang 2009 ist im Weinwisser erschienen.

 

 

 

Alle lieferbaren Vintage Ports 2009 im Portwein-Shop finden Sie hier.

Douro - Das Tal der Visionäre

In der neuen Ausgabe von FINE Das Weinmagazin findet sich eine große Reportage von Stefan Quante über das Dourotal und 3 der größten Portweinproduzenten, Symington Family Estates, Taylor, Fladgate & Yeatman und Dirk Niepoort. Außerdem ein Bericht mit Verkostungsnotizen über eine große Port-Verkostung, die im Mai diesen Jahres in Berlin stattfand - Vintage-Ports von 1857 bis 2007.

Ein überaus lesenswerter Artikel, vor allem in Zeiten, wo die (letzten) Wein-Printmedien kaum noch über Portwein berichten.

Wer sich die 15 € für die Printausgabe sparen will, kann diesen Artikel auch hier online lesen. Viel Vergnügen. 

Vintage Port 2008 verkostet von Richard Mayson

Bereits am 18.Mai veröffentlichte Richard Mayson seine ersten Verkostungsnotizen der neuen Vintage Ports 2008.

Hier die Liste:

Taylor Quinta da Terra Feita Vintage Port 2008 - 17,5 P.

Fonseca Guimaraens Vintage Port 2008 - 17 P.

Quinta do Vesuvio Vintage Port 2008 - 17 P.

Dow Quinta Senhora da Ribeira Vintage Port 2008 - 16,5 + ? P.

Fonseca Quinta do Panascal Vintage Port 2008 - 16,5 P.

Taylor Quinta de Vargellas Vintage Port 2008 - 15,5 P

Croft Quinta da Roeda Vintage Port 2008 - 13,5 P.

Weiterhin lesenswert ist sein Bericht über eine Blindverkostung von Vintage Ports aus den Jahren 1863 bis 1996. Ihn überzeugte vor allem der Fonseca Guimaraens von 1976 mit 18,5 Punkten.

Siehe auch den Artikel von Sarah Ahmed, "The Wine Detective" vom 17.5.2010

Hier die Liste der deklarierten Vintage-Ports 2008:

- Taylor's Quinta de Terra Feita
- Taylor's Q. de Vargellas
- Fonseca Guimaraens
- Fonseca Q. do Panascal
- Croft Q. da Roeda
- Dow's Q. da Senhora da Ribeira
- Q. do Vesúvio
- Dow's Q. do Bomfim (noch nicht im Verkauf)
- Graham's Q. dos Malvedos (noch nicht im Verkauf)
- Warre’s Q. da Cavadinha(noch nicht im Verkauf)
- Q. Nova de Nossa Senhora do Carmo.
- Cockburn's Q. dos Canais.
- Niepoort Pisca.
- Q. do Crasto

- Qta. da Romaneira

Siehe auch Topic im FTLOP-Forum.

Nachtrag vom 7.8.2010

Hier die aktualisierte Liste laut infoportwine-news v. 7.8.2010

Sogevinus (Cálem, Burmester, Gilbert’s, Barros, Kopke):
- Kopke Q. de São Luiz.

Sogrape (Ferreira, Offley, Sandeman):
- Geen Vintages 2008.

The Fladgate Partnership:
- Taylor's Quinta de Terra Feita.
- Taylor's Q. de Vargellas.
- Fonseca Guimaraens.
- Fonseca Q. do Panascal.
- Croft Q. da Roeda.

The Symington Family Estates:
For sale now:
- Dow's Q. da Senhora da Ribeira.
- Q. do Vesúvio.
Not for sale now:
- Dow's Q. do Bomfim.
- Graham's Q. dos Malvedos.
- Warre’s Q. da Cavadinha.

Others:
- Quinta do Portal.
- Quevedo Q. Vale d’Agodinho.
- Q. da Gaivosa (Domingos Alves de Sousa).
- Q. da Romaneira.
- Q. do Noval.
- Q. Nova de Nossa Senhora do Carmo.
- Cockburn's Q. dos Canais.
- Niepoort Pisca.
- Q. do Crasto.

Verkostung von Quevedos Port Rosé

"Os Vinhos" verkostet den Oscars 2008 DouroTinto (16 P.) und den Portwein Quevedo Rosé (16 P.).

Warre's Portweine verkostet von Axel Probst

Axel Probst, der Organisator der großen Vintage 2007- Verkostung in Leverkusen im Februar diesen Jahres und dessen Berichte über  verschiedenste Portweine bereits hier im Blog mehrfach zu lesen waren, veröffentlichte gerade seine Verkostungsnotizen von den Warre's Portweinen - sehr umfangreich, vom Warrior bis zu den alten Vintage-Ports...

Churchill's Weinverkostung

Jamie Goode vom "wineanorak" veröffentlichte vor kurzem seine Verkostungsnotizen der Port- und Tafelweine des Hauses Churchill.

Leider ist der 20-jährige Tawny, den er mit 94 Punkten bewertet, in Deutschland nicht erhältlich.

s.a. das  Blog von Churchill (Jonny Graham)

Vintage Port 2007 - Report

Vvon Axel Probst
 
Nach dem Jahr 2000 und 2003 ist der Vintage 2007 endlich wieder ein klassischer Vintage Port-Jahrgang! Es ist ein außergewöhnlicher Jahrgang. Nicht, dass ich ihn hier schon mit anderen Jahrgängen vergleichen möchte, aber die meisten Vintage Ports des Jahrgangs sind bereits jetzt durch eine immense Frucht und viel Frische überraschend zugänglich. Es gibt Gerüchte, dass einige Ports für den amerikanischen Markt „zugeschnitten“ werden, der nach Vintage Ports verlangt, die jung trinkbar sind. Nicht wenige Ports zeigen ein (nahezu) perfektes Verhältnis zwischen Frucht, Tanninen, Alkohol und Säure. Manche zeigen sich eher elegant, während andere eine erstaunliche Komplexität aufweisen.

NEUERSCHEINUNGEN – 2007 wurden insgesamt 91 verschiedene Vintage Ports vom IVDP zugelassen. Erstaunlicherweise entscheiden sich in großen Jahren immer mehr Hersteller dazu, neben ihren Vintage Ports zusätzlich Single Quinta Vintage Ports herzustellen. Allen voran Churchills, Cockburn, Krohn, Ramos Pinto und Tedo, wobei die qualitativen Differenzen zwischen den Single Quinta Vintage Ports und den klassischen Vintage Ports stark variieren.

Mit dem Produzenten Duorum und dem Vintage Port von Dona Matilde gibt es in 2007 zwei Produzenten, die zum ersten Mal Vintage Ports herstellen. Duorum ist ein besonders interessantes Projekt, von dem wir in Zukunft sicherlich noch viel hören werden und Dona Matilde hat bisher hervorragende Tawny Ports hergestellt. Des Weiteren haben Niepoort mit dem „projecto“  Pisca und Vesuvio mit dem Capela da Vesuvio ihr (Vintage-) Portweinsortiment erweitert. Bei Vesuvios Capela wird das besonders hochwertige Vintage-Port-Segment in Angriff genommen, das bisher dem Nacional von Noval und Taylors Vargellas Vinha Velha vorbehalten war.

KLIMA – Die Saison 2006/2007 begann mit einem nassen Winter, der die Wasserreserven im Dourotal perfekt auffüllen konnte. Leider brachte auch der Frühling viel Niederschlag, so dass vereinzelt Hersteller Fäulnis an den Beeren bekämpfen mussten. Die sommerlichen Temperaturen des Jahres 2007 setzten überraschend früh ein und die Weinreben konnten sich mit viel Sonnenschein und anhaltender Trockenheit perfekt entwickeln. Nach einer Hitzewelle, die bis in die ersten Septemberwochen anhielt, war für die meisten Hersteller eigentlich schon klar, dass sie 2007 einen Vintage Port produzieren werden. Das Traubengut zeigte bei der Ernte hohe Zuckerwerte und ausgeglichene Säure. Die sehr lange Erntezeit von Mitte September bis zum 20. Oktober führte dann zu den unterschiedlichen Ergebnissen. Einige Hersteller haben zu früh geerntet und die letzten Wochen Sonne verschenkt.
 
MARKTSITUATION – Die Wirtschaftskrise ist auch im Dourotal angekommen. Gerade nicht-traditionelle Portweinmärkte verzeichnen im Vorjahresvergleich prozentual einen zweistelligen Rückgang. Deutschland bestellte in 2007 mit + 17%  mehr Port als im Jahr zuvor. Da hierzulande ein sehr großes Wachstumspotential zu erwarten ist, werden sich die Produzenten in näherer Zukunft auf Deutschland konzentrieren.


OPEN UP – Die meisten der verkosteten Vintage Ports habe ich in verschiedenen Stadien in Portugal begleitet, alle aber nochmals in Deutschland über 3 Tage hinweg beobachtet. Zu lange sollte man einen jungen Vintage Port nicht dekantieren, bevor man ihn das erste Mal verkostet, da sonst die Primäraromen beginnen, sich zu verflüchtigen. Obwohl junge Vintage Ports in diesem Stadium durch ihre Frucht sehr verführerisch sind, konnte ich nicht umher zwischendurch auch mal wieder einen gereiften Port zu öffnen.


FAZIT VORAB – In 2007 ist für jeden Gaumen und für alle Erwartungshaltungen Vintage Ports dabei. Jetzt schon sehr ansprechend, werden die besten des Jahrgangs mühelos die ersten drei bis fünf Dekaden lagern können. Peter Symington, der immerhin über einen Zeitraum von 45 Jahren Jahrgangsports des Hauses Symington produziert hat, vergleicht diesen Jahrgang bereits mit dem legendären Vintage des Jahres 1970. Da ich im Januar 2009 die 70er Vintage Ports von mehr als 35 Herstellern verkostet habe, kann ich dann nur sagen: Reservieren Sie sich jetzt schon einen Platz im Keller!


NICHT DEKLARIERT haben unter anderem Gilbert, da Silva, Casal, dos Jordes, Castelinho, Vaseconcellos und Quinta do Cotto. Letztere bestätigen damit ihre sehr eigenwillige Deklarationsphilosophie, da sie bisher fast alle generell deklarierten Jahrgänge ausgelassen haben. Bei anderen kleinen Herstellern waren nach eigenen Angaben die Bestände in kürzester Zeit ausverkauft, so dass diese Hersteller an Journalisten keine Probeflaschen versendet haben und daher unerwähnt bleiben.


IN EIGENER SACHE – Da man meiner Einschätzung nach noch nie die Möglichkeit hatte, sich in Deutschland ein umfassendes Bild von den aktuellen Vintage Ports zu machen, veranstalte ich zusammen mit dem Portweininstitut IVDP am

12. Februar 2010 in Leverkusen eine sehr umfangreiche Präsentation der Vintage Ports 2007. Als kleinen Schmankerl bringen die Produzenten auch einen aktuellen LBV mit zur Probe. Eine Muss-Veranstaltung für den Portweinfreund und eine Premiere für den Deutschen Markt. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen.

 
DIE WEINE IM EINZELNEN (IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE)
(da es wieder recht umfangreiche Verkostungsnotizen geworden sind, schreiben Sie mir bei Interesse eine kurze email an: axelprobst@worldofport.de. Ich schicke Ihnen den vollständigen Bericht dann zu)

Andresen
Barros
Borges
Burmester
Calem
Churchill
Churchill da Gricha
Cockburn
Cockburn Canais
Crasto
Croft
Dalva
Delaforce

Duorum

Dow

Ferreira

Fonseca
Gould Campbell
Graham
Infantado
Kopke
Krohn
Krohn Retiro Novo
La Rosa
Martinez
Messias
Niepoort
Niepoort Pisca
Nova
Noval
Noval Silval
Offley Boa Vista
Passadouro
Pintas
Pocas Jr.
Portal
Quarles Harris
Quevedo
Ramos Pinto
Ramos Pinto Ervamoira
Romaneira
Romariz

Roriz

Rozés

Royal Oporto
Sandeman
Seara d’Ordens
Skeffington
Smith Woodhouse
Taylor
Taylor Vargellas Vinha Velha
Tedo
Tedo Savedra
Vale Dona Maria
Vale Meao
Valle Longo
Ventozelo
Vesuvio
Vesuvio Capela da
Vista Allegre
Warre

EXECUTIVE SUMMARY –SPREU UND WEIZEN sind in 2007 vertreten. Die Spitzenvertreter präsentieren volle, klassische, fast perfekte Vintage Ports, die man mit viel Freude jetzt schon genießen oder allemal für die Enkel – einige auch für die Urenkel - einkellern kann.

Lohnt es sich, ein aktuelles Jahr generell mit anderen Jahren zu vergleichen? Ich denke, dass es sich nicht lohnt, da erstens die klimatischen Voraussetzungen nie identisch sind und zweitens die Hersteller über die Jahre und Jahrzehnte Produktionsmethoden variieren. Meist werden diese Vergleiche eher aus Marketinggründen angestellt. Meiner Meinung nach wird 2007 einen würdigen Platz in der Reihe der generell deklarierten Jahre einnehmen und jede Vertikalprobe in Zukunft bereichern.

Axel Probst



 

 

 

 

 

---

[1] Quelle: www.ivdp.pt

Verkostung von über 100 Jahre alten Madeiraweinen

Ralf Wokan veröffentlicht heute auf seinem überaus lesenswerten Blog 'Briefe an Konrad', ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, einen Bericht über eine sehr interessante Madeirawein-Verkostung in San Francisco im Juni dieses Jahres. Verkostet wurden folgende Madeiraweine:

1825 Leacock Seco
1890 Leacock Sercial
1928 Leacock Verdelho
1934 Leacock “SJ” Leacock Malvasia “VMA”
1896 HFS “E”
1895 HFS ‘”JPW”
1881 Leacock Terrantez
A.G. Pacheco
1868 “EBH” Very Old Boal
1845 Lomelino “Quinta da Paz”
1836 Lomelino Bastardo
Borges “HMB” Terrantez

Man beachte auch die weiterführenden Links auf der Seite.

Roy Hersh und Vintage Port 2007 Verkostung

Roy Hersh hat endlich seine lang erwarteten umfangreichen Verkostungsnotizen der Vintage Ports von 2007 veröffentlicht.

In den Genuß kommen allerdings leider nur die zahlenden Newsletter-Abonnenten....

Eine Verkostung der Top Vintage Ports

„BESSER GEHT’S NICHT!“

von Axel Probst

Es gibt Ports, die setzen sofort Maßstäbe, die nicht übertroffen werden können. Genau diesen Ports gebe ich die Höchstpunktzahl 20. Diese Note habe ich in meinem Portweinleben bisher genau drei Mal vergeben. Eine Einladung, bei der zwei dieser drei Ports verkostet werden, kann man nicht ausschlagen, vor allem dann nicht, wenn die Verkostung auf einem der schönsten Weingüter Portugals, der Quinta do Noval, durchgeführt wird.


Christian Seely, der Direktor der Quinta do Noval, hat vor kurzem einen Freund aus meinem englischen Portweinzirkel eingeladen und ihn motiviert, sieben Portweine und sieben Portweinfreunde mitzubringen, die diese Ports gerne auf Noval verkosten möchten. Er selbst hat als Gastgeber den 1963er Noval Nacional beigestellt. Nach dieser Aufforderung wurden Listen erstellt, in denen jeder seine persönlichen Favoriten auswählen durfte. Nach umfangreichen Auswertungen wurden dann nach den Gesamtpräferenzen die Ports zusammengetragen.


Als Ergebnis präsentierte der Organisator eine Liste mit acht Vintage Ports und einem Durchschnittsalter von 70 Jahren:

 
OPEN UP – In meinen letzten Artikeln habe ich oft über die Problematik der Dekantierzeiten bei älteren Vintage Ports berichtet. Dekantieren muss man solche Ports schon alleine, um den Bodensatz, die „crust“, vom Port zu trennen. Schwierig ist die Abschätzung der optimalen Zeit, die der Port an der Luft bleiben sollte. Bei älteren Ports kann die optimale Trinkzeit manchmal nur wenige Stunden betragen, da die Aromenvielfalt schnell nachlassen kann. Trinkt man sie andererseits zu früh, hat sich der Wein noch nicht voll entwickelt – zeigt also noch nicht sein ganzes Potential. So haben wir ähnlich der Erstellung der Liste der Ports auch eine Liste der Dekantierzeiten erstellt, die die sehr umfangreiche Erfahrung der Teilnehmer mit einbezog.


VERKOSTUNGSNOTIZEN


QUINTA DO NOVAL NACIONAL VINTAGE PORT 1963 – Das erste Mal habe ich diesen Port vor einigen Jahren gegen seinen (sehr) kleinen Bruder, den „normalen“ Noval Vintage Port 1963, getrunken und er hat mich damals schon umgehauen. Dieser Port ist und bleibt eine Legende. Man würde ihn optisch leicht für einen 1985er durchgehen lassen. Tiefe, dunkelrote Farbe. Perfektes Bouquet mit tiefer Kraft und Komplexität. Frische Frucht: Pflaumenmarmelade, Kaffee. Komplexer Gaumen. Wenn man diesen Vintage Port im Mund hat, beginnt ein Feuerwerk. Er hat viele Phasen und spielt mit Kaffee, Malz, Schokolade, Toffee und leichter Frucht, wechselt hierbei ständig. Ein minutenlanger Abgang schließt sich an. Auch wenn ich dieses Wort bei dieser Verkostung vielleicht überstrapaziere: Perfekt! Dieser Port wird ewig leben. Luxus hat leider einen besonderen Preis: ab Quinta für ca. 5.000 EUR. 20


GRAHAM VINTAGE PORT 1955 – Einer von Broadbents Lieblings-Jahrgangsports und dies zu Recht. Der 1955er Graham präsentiert sich mit minimalem Wasserrand und rotoranger Farbe. Keine Grün- oder Brauntöne in Sicht. Komplexe Malz- und Toffeenase, Minze. Samtiger Gaumen, voll integriert. Süß und noch leichte Fruchtnoten. Sehr langer Abgang. Dieser Port hat noch ein langes Leben vor sich. 19



FONSECA VINTAGE PORT 1948 – Über den 48er Fonseca habe ich schon viel gelesen, ihn aber an diesem Abend zum ersten Mal verkosten dürfen. Saubere dunkelrote Farbe und immense Konzentration. Eine perfekte Nase, tief und komplex. Malz- und Toffeenoten, im Hintergrund noch Frucht, Kaffee, leichter Alkohol. Voll integrierter Gaumen, anfänglich leichter Alkohol, nachher die identischen Aromen des Bouquets. Sehr langer Abgang, der auch verschiedene Stufen der Aromenintensität aufzeigt. Dieser Port ist ganz nahe an der Perfektion. 19+


CROFT VINTAGE PORT 1945 – Alte Croft Ports sind immer ein Erlebnis und beim Jahr 1945 schwingt immer der historische Aspekt mit. Im Erscheinungsbild wesentlich weniger Alterungsspuren als der 27er aus dem gleichen Haus. Wenig grüne Reflexe in der braun-orangen Farbe. Perfekte Struktur. In der Nase Kaffee- und leichte Orangentöne, Minznoten, Basilikum. Typischer gealterter Croft-Gaumen: zunächst süß mit den typischen Orangen- und Toffee-Karamellnoten, dann in der zweiten Phase trockener. Honigartiger Abgang mit einer fantastischen Länge. Nach ca. 2 Stunden (4 Stunden an der Luft) lässt die Komplexität langsam, aber stetig nach. Ein vollständig gelungener und voll integrierter Vintage Port, der an diesem Abend nur vom 63er Noval Nacional und vom 48er Fonseca geschlagen wurde, aber ich denke dieser 3. Platz kann ohne Scham eingenommen werden. Austrinken! 19

 
TAYLOR VINTAGE PORT 1945 – Für einen 45er noch recht jugendliche Erscheinung. Nicht so sauber wie der Croft. Nasse Farbe und Marzipantöne in der Nase. Nicht probiert. Es wurde angenommen, dass dieser Fehler durch eine Wiederbefüllung einer nicht ordentlich gereinigten Flasche entstand. Am nächsten Tag habe ich diese Flasche einem Mitarbeiter von Taylors zu Testzwecken gegeben; die Antwort steht noch aus. NR


QUINTA DO NOVAL VINTAGE PORT 1931 – Bei der legendären Noval-Verkostung im Institute of Directors in London 2007 war der 31er Noval mein Tagessieger und konnte sogar den 63er Nacional knapp hinter sich lassen. Perfekte Optik: Dunkelrote Farbe mit einem kleinen Wasserrand. Tiefe Struktur. In der Nase sehr komplex, Kaffee-, Minze- und Malznoten. Auch am Gaumen setzt sich die Konzentration fort. Leichte Säure vordergründig, dann Honig- und Malznoten. Nach diesen Primäraromen setzt sich ein weiterer Aromenkomplex an und wechselt zwischen Toffee und Malznoten. Auch Frucht (Kirsche) ist dabei. Ewig lang. Dieser Vintage Port benötigt noch eine für dieses Alter sehr lange Dekantierzeit. Wird besser mit den Stunden. Dieses Mal hat allerdings der 63er Nacional den Zweikampf gewonnen. 19


CROFT VINTAGE PORT 1927 –Bei einer Cockburn-Verkostung Ende 2008 stellte sich heraus, dass eine der Cockburnflaschen in Wirklichkeit eine Taylors 1927 gewesen ist. Bei dieser Verkostung stellte sich der vermeindliche Taylor 1927 als Croft 1927 heraus. Alte Flaschen sind hier nicht unproblematisch, da oft das Etikett oder der Kapselaufdruck fehlt, aber hier war es immerhin ausgleichende Gerechtigkeit! Transparente orange-braune Farbe mit starken Grünnoten und klar erkennbarem Wasserrand. Im Bouquet Alkohol und Orangenmarmelade. Leicht rauchig. Voller, samtiger Gaumen: Kaffee, Toffee, Orangen. Anfänglich süß, hinterher trockener. Langer Abgang. Toller Port, aber definitiv kein weiteres Entwicklungspotential. Austrinken! 19


DOW VINTAGE PORT 1896 – Korken ohne Branding und re-etikettierte Flasche. Ob dies wirklich ein Dow 1896 war, haben einige Teilnehmer der Verkostung bezweifelt. Hellbeige Farbe, leicht rötlich. Gute Konzentration. Leicht trüb. In der Nase Kaffee, Alkohol, Minznoten, überreife Früchte. Voller Gaumen, samtig. Vordergründig Alkohol. Orangen- und Beerenmix. Kompottnoten. Langer Abgang. 17


EXECUTIVE SUMMARY – Gereifte Jahrgangsportweine sind ein Erlebnis! Genießt man diese dann auch noch in Portugal, ist ein unvergesslicher Abend sichergestellt. Beachten muss man allerdings bei alten Vintage Ports (wie bei allen anderen alten Weinen auch) die Lagerung und die Herkunft. Zwar habe ich bei Vintage Ports noch nie von Plagiaten gehört, doch können unsachgemäße Lagerung über die Jahre und Jahrzehnte Schaden anrichten. Durch den höheren Alkoholgehalt können Portweine jedoch wesentlich besser mit nicht-optimalen Lagerungsbedingungen umgehen

P.S.: Seit diesem Abend habe ich ein kleines Problem, wenn die gute Fee vorbeischaut und mich nach der „Wunschflight“ gealterter Vintage Ports fragen würde, die ich gerne an einem Abend trinken würde. "Nein Danke" würde sie bestimmt nicht gerne hören, aber ich bin tatsächlich der Ansicht:
„Besser geht’s nicht!“

 
P.S.: Am Verkostungstag durfte ich auch einige andere Vintage Ports verkosten, die auf jeden Fall Erwähnung finden sollten:


CONSTANTINO VINTAGE PORT 1941 – Diesen Port habe ich auf der Quinta do Crasto mit Miguel Roquette getrunken. Freundlicherweise wurde er von Tom Archer zur Verfügung gestellt. Miguels Großvater hat diesen Port hergestellt und er wusste, wie man große Vintage Ports herstellt. Unglaubliche Farbe und Erscheinungsbild für dieses Alter. Sehr dunkles Rotorange mit leichten Brauntönen. Tiefe Nuss- und Toffeenase mit ausgeprägten Hintergrundaromen, sogar noch Frucht. Malznoten. Sehr komplexer Gaumen, konzentrierte Kaffee- und Toffeearomen. Sehr langer Abgang mit Malz-, Toffee- und Honignoten. Aromenspiel im Abgang. Nahezu perfekt aus einem nur von sehr wenigen Herstellern deklarierten Jahr. 19


NOVAL NACIONAL VINTAGE PORT 2003 – Tiefschwarz, doch die violetten Reflektionen haben seit der letzten Verkostung dieses Ports vor zwei Jahren nachgelassen. Immer noch die überwältigende Blaubeernase. Massive Tannine im Gaumen. Dieser Port ist dabei, sich zu verschließen und in diesem Stadium wird er sehr, sehr lange verweilen. 18+


NOVAL NACIONAL VINTAGE PORT 1967 – Ein Nacional aus einem nicht voll deklarierten Jahr. Sehr dunkle, fast jugendliche Farbe. Ich habe ihn auf einen 85er Nacional geschätzt, worauf Christian Seely erläuterte, dass die Nacional Vintage Ports immer mindestens 10 Jahre jünger aussehen, als vergleichbare Ports. Im Bouquet Alkohol und Säure, Minze, Malznoten nachgelagert. Frucht fehlt völlig. Relativ leichter Gaumen, Säure, leichte Tannine, wenig Frucht und andere Aromen. Kurzer Abgang. 16


NOVAL NACIONAL VINTAGE PORT 1964 – Dieser Port wurde von meinem Freund Christopher auf einer Bootstour mit Cristiano van Zeller und Sandra Tavares spendiert. Many thanks, Chris! Junge, rotorange Farbe. Gut strukturiert. In der Nase Minz- und Eukalyptustöne, komplex, Karamell. Am Gaumen leichter, perfekt ausbalanciert. Leichter im Gaumen als in der Nase. Sehr guter Port, aber definitiv kein Preis-Leistungs-Sieger! 17

Axel Probst

"Vinhos de Portugal 2010"- portugiesische Weinführer

Schon seit einigenr Zeit sind sie wieder erschienen, die "Guias" der portugiesischen Weine:

Joao Paulo Martins, Vinhos de Portugal 2010, 420 S.

Rui Falcao, Guia de Vinhos 2010

Zu beziehen sind diese Weinführer und die, die noch in den nächsten Wochen folgen werden, wie immer über die Buchhandlung meines Vertrauens in Frankfurt TFM 

Das Buch von Martins habe ich bereits erhalten und werde in den nächsten Tagen darüber berichten.

Portwein-Diskussion im "talk-about-wine" - Forum

Seit ein paar Tagen ist wieder Bewegung im Topic 'Portwein' im "talk-about-wine" - Forum, wenn es auch immer dieselben Teilnehmer sind. Trotzdem sehr lesenswert und vielleicht beteiligt sich auch einmal der eine oder andere Portblog-Leser (gilt auch für den Autor) an dieser Diskussion.... 

Douro 2007 - Verkostung in London

Schon wieder Jamie Goode. Er berichtet in seinem Blog am 28.10.2009 über eine Verkostung von Douroweinen des Jahrgangs 2007. Sein Fazit: "2007 is a great vintage both for Ports and table wines."

Besonders angetan haben es ihm die neuen Weine von Dirk Niepoort, vor allem der Robustus 2004.

Weitere erwähnte Weine sind der "Guru 2008" (weiß) von Jorge Borges und Sandra Tavares, "Poeira 2007" von Jorge Moreira und der "Quinta do Vesuvio 2007" von Symington.

Madeirawein - Verkostung in Seattle....

Bericht von einer Madeirawein-Verkostung in Seattle im Juli 2009 von und mit Dr. Peter Reutter

Seit dem fantastischen Seattle Madeira Tasting von Roy Hersh Anfang 2007 hatte ich davon geträumt, mal wieder ein paar schöne alte Madeiras mit Roy zu verkosten. Durch die gemeinsame Beschäftigung mit dem Thema Madeira war der Kontakt nie abgerissen, und als ich im letzten Monat in den USA Urlaub machte, bot sich ein Treffen mit gemeinsamer Verkostung geradezu an. Roy hatte zusätzlich zwei Madeirawein-begeisterte Freunde eingeladen, und so wurde es ein wunderschöner Abend. Neben sechs alten Madeiras verkosteten wir noch einige andere Weine, darunter eine 1976er Schloss Eltz Eltviller Sonnenberg Riesling Auslese. Ein sehr leckeres Dinner gab es auch noch – es war also ein rundum gelungener Abend. Von den sechs verkosteten Madeiraweinen möchte ich kurz berichten. Einige davon dürften nicht mehr käuflich zu erhalten sein, ein bestimmter Wein ist vermutlich gar zum letzten Mal geöffnet worden, und so schwebte auch ein kleiner Hauch Historie über der Verkostung… Ein großes Danke-Schön geht an alle Beteiligten dieser Verkostung, die einen so wunderschönen Abend möglich gemacht haben!
Die Weine im Einzelnen, in der Reihenfolge ihrer Verkostung:
1830 Justino Henriques Sercial Solera
Diese Flasche war nur zu 2/3 gefüllt gewesen, daher hatte ich sie sehr preiswert erwerben können. Ich erwartete mir wenig von diesem Wein. Interessanterweise stand auf dem Etikett "Solera of the Vintage", aber ich denke, dass es sich um eine ganz normale Madeira-Solera handelte. Der Wein war durch Vinhos Justinos Henriques abgefüllt worden, kam aber ursprünglich aus dem Besitz von Joao Alfredo Faria, Funchal. Der vorherige Besitzer der Flasche hatte sie vor etwa 50-60 Jahren gekauft und dann wieder entdeckt, als er den Keller ausräumte. Es handelte sich um Flasche Nr. 178 von nur 700 abgefüllten Flaschen insgesamt. Das optische Erscheinungsbild des Weines war scheußlich, ein schmutziges und trübes Braun, vermutlich durch beim Transport aufgewirbeltes Sediment. Die süße, würzige Toffee-Nase hatte kaum flüchtige Säure, dafür noch etwas Walnuss dabei. Im Mund war der Wein für einen Sercial erstaunlich süß, überhaupt war der Wein eher weich und rund, vielleicht durch den hohen Luftanteil in der Flasche. Es gab nussige Aromen, einige geröstete und etwas bittere Nuancen. Insgesamt war der Wein nicht sonderlich komplex und hatte ein bitteres, säure-betontes Finish von mittlerer Länge. Sicherlich kein absoluter Spitzenwein, aber für den bezahlten Preis ein interessantes Schnäppchen!
1905 D’Oliveira Verdelho
Dieser Wein war ebenfalls relativ trübe, mit hellem Jodbraun, heller als erwartet. Die Nase präsentierte sich recht merkwürdig, mit einer initialen Schwefelwolke, als ob jemand ein Streichholz angezündet hätte, dazu viel flüchtige Säure und gekochte Früchte. Am Gaumen war der Wein sehr säurebetont, mit wenig Süße, Zitrusaromen, auch etwas nussig, aber roh und kantig, sogar etwas brandig, mit einem bitteren, röstigen Ende. Diesen Wein habe ich schon oft probiert und eigentlich handelt es sich sonst um einen sehr schönen Verdelho mit ausgeprägten Nussaromen. Irgendetwas stimmte mit dieser Flasche nicht, da bin ich mir sicher.
1839 Terrantez (producer unknown)
Diesen Wein hatte ich vor Jahren auf einer Auktion ersteigert, zusammen mit einer zweiten Flasche ohne Etikett, sonst aber von gleichem Aussehen. Beide Flaschen sollten den gleichen Wein enthalten, und rückblickend war dies wohl auch der Fall. Die Flasche ohne Etikett hatte ich 2006 geöffnet, damals zeigte sich ein wunderschöner, stark säurebetonter Terrantez. Nachdem ich wusste, das Roy ein „acid-freak“ ist, brachte ich die zweite Flasche (die mit dem Etikett) zur Verkostung mit. Sie trug nur ein kleines handgeschriebenes Papierschild mit “Terrantez (Madeira)”, befestigt mit Klebefilm. Außerdem standen noch einige unleserliche Buchstaben am Ende, etwas wie “Pyreivan”, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, dieses Gekritzel als “Pereira” wie in Pereira D’Oliveira zu identifizieren. Also bleibt der Produzent dieses herrlichen Weines leider im Dunkeln. Dieser Terrantez zeigte sich mit einem dunklen Kaffeebraun, ebenfalls etwas wolkig. Das Bouquet war unglaublich lebhaft und vielseitig, mit Kaffee, angesengtem Karamell und etwas flüchtiger Säure, die sich schön abmilderte. Auf der Zunge gab es eine perfekte Mischung aus mäßiger Süße und wuchtiger Säure, reichhaltig und geradezu dekadent, aber präzise dargestellt, nicht verwaschen, dazu Pralinenaromen, ein Hauch Zimt, langsam auf ein wuchtiges Finale zusteuernd, mit Rohrzucker und Kaffee und immer noch einer spritzigen Säure, die bis zum letzten Moment durchschimmerte. Ein beeindruckender Wein! Es gibt für mich keinen Zweifel, dass Madeirawein seinen Höhepunkt erst mit der schwierigen, aber sehr lohnenden Terrantez-Traube erreicht! Zu schade, dass der exakte Produzent dieser herrlichen Flasche nicht zu ermitteln ist.
1900 Manoel de Sousa Boal
Weil über diesen Produzenten nicht viel bekannt ist, konnte ich zwei Flaschen dieses Weines vor einiger Zeit auf einer Auktion günstig ersteigern. Der Korken war kriminell kurz, nur 13mm, deshalb hatte ich die Flasche vor dem Transport nach Seattle neu verkorkt und dabei ein wunderschönes MSH-Wachssiegel (für Manoel de Sousa Herdeiros) zerstört. Die Farbe des Weines war ein dunkles Colabraun, die dunkelste Farbe aller verkosteten Weine. Die würzige Nase war sehr beeindruckend, mit Pflaumen, gekochten Früchten und etwas flüchtiger Säure, um es noch komplexer zu machen. Im Mund war der Wein recht süß, aber diese Süße wurde durch eine fast abartige Säure noch übertroffen. Der Wein war sehr konzentriert, mit Karamell, Toffee, komplex und harmonisch, mit einem langen und leicht bitteren Finish, mit immer noch deutlicher Säure. Die Säure war insgesamt so wuchtig, dass sie manchmal fast ein wenig scharf wirkte. Ein Wein für Säure-Fanatiker, kräftig und konzentriert - ich mochte ihn sehr.
1903 D’Oliveira Boal
Chuck hatte diesen Wein viele Monate vor der Verkostung geöffnet, daher waren wir gespannt, wie gut er sich gehalten hatte. Mit einem brillianten Dunkelbraun zeigte sich dieser Boal nicht nur in perfekter Verfassung, er zeigte vielmehr auch, wie positiv sich eine lange Dekantierzeit auf alten Madeirawein auswirken kann. In der Nase schmeichelte ein wunderschöner Boal mit zuckerigem Karamell, leicht nussig und immer noch mit ein wenig flüchtiger Säure. Der erste Schluck war ebenso beeindruckend und steigerte sich zu Unmengen von cremigem Karamell, unterstützt von knackiger Säure, Walnuss und einem langen Toffee-Abgang, alles dabei sehr rund und harmonisch. Ein wundervoller und klassischer Boal, ein halbes Jahr nach dem Dekantieren jetzt auf dem Höhepunkt – Wow!
1827 Quinta do Serrado Boal
Dieser Wein ist einer meiner Dauer-Favoriten und deshalb war ich sehr erfreut zu sehen, dass Chuck eine Flasche davon mitgebracht hatte. Er präsentierte sich mit einem brillianten und dunklem Jodbraun mit leicht rötlicher Mitte. Die Nase war ein wenig verhalten, zeigte etwas Karamell, einen Hauch flüchtiger Säure und dazu Toffee. Im Mund schaltete der Wein gleich zwei Gänge hoch, mit eleganter Süße, in perfekter Balance mit kräftiger Säure. Dieser wundervolle Boal schmeckte nach braunem Zucker, vielschichtigen und nussigen Karamellaromen, einer Prise Vanille und endete dann in einem langen und säurebetonten Karamell-Finish, mit ein wenig Kaffee am Schluss. Hmmm, der Geschmack saß noch lange in den diversen Ecken des Mundes und ließ sich da bereitwillig mit der Zunge herauskitzeln. Ein herrlicher Boal, der klar demonstrierte, warum er ein klassischer Muss-ich-haben-Wein für den Madeiraweinsammler ist.

Den Kommentar von Roy Hersh zu diesem Abend in seinem 'fortheloveofport-forum' finden Sie hier.

Wer den Artikel in englisch lesen möchte, findet ihn auf der Seite 'MadeiraWineGuide' von Peter Reutter.

Lieber Peter, vielen Dank für diesen tollen Bericht. Ich hoffe, wir können bald unsere "Madeirawein-Verkostung Wiehl 2009" veranstalten....

Dominic Symington verkostet Quinta do Vesuvio Vintage Port 2007

Wer einmal sehen und hören (in portugiesisch) will, wie der Portweinproduzent Dominic Symington seinen eigenen Vintage-Port, Quinta do Vesuvio Vintage Port 2007, verkostet, der folge diesem Link.

Foto: Gerd Gerhard

Vintage Portwein 2007 - Verkostung

 "Port Authority" überschreibt Jason Wilson seine Eindrücke von einer Vintage-Verkostung des Jahrgangs 2007 in Philadelphia.

Hier trifft er bei seiner Suche  "But who's drinking one in this economy?"  nicht nur  englische Repräsentanten der Portweinhäuser sondern auch amerikanische Mitglieder vom Portwein-Forum "The Port Forum".... lesenswert! 

Foto: Muffet (Flickr)

Madeirawein-Verkostung auf der Prowein 2009

Nachdem ich in den letzten Jahren immer auf der Prowein gewesen war, mußte ich in diesem Jahr meinen Besuch kurzfristig absagen. Verpasst habe ich wohl einiges, nicht nur die beiden Blogger-Treffen,  die eine oder andere Verkostung und natürlich das Treffen mit Freunden.
Peter Reutter z.B., das Foto zeigt ihn auf der Prowein im letzten Jahr, war jedoch da und hat wieder ganz viele Madeiras probiert und seine Eindrücke aufgeschrieben.
Hier ist sein Bericht von seinen Madeiraverkostungen auf der Prowein 2009. Vielen Dank Peter! (Wer will, kann seine Verkostungsnotizen auch auf seiner Webseite- MadeiraWineGuide- in Englisch lesen - hier.)

Foto: Gerd Gerhard Prowein 2008

Madeira-Notizen von der ProWein 2009  von Peter Reutter

 

Ende März war es einmal wieder so weit: Die ProWein in Düsseldorf öffnete ihre Pforten. Gut 3000 Aussteller präsentierten ihre unzähligen Weine und Spirituosen dem fachkundigen Publikum. Obwohl die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise auch auf der ProWein spürbar war, so herrschte dennoch großer Andrang. Alles in allem war der Besuch wieder sehr lohnend und viele Verkostungen und Seminare offenbarten neue Erkenntnisse.

 

Auch die Anreise mit der Deutschen Bahn war ein Offenbarung, allerdings eher ein Offenbarungseid. Zu spät, zu dreckig, zu unfreundlich, von Servicekultur keine Spur und dies zu einem durchaus üppigen Fahrpreis. Trauriger Höhepunkt war die Rückfahrt mit einer Regionalbahn: Vier Familien mit Kindern stiegen unterwegs gezwungenermaßen aus, weil alle Toiletten des Zuges defekt und abgesperrt waren. Zwei Stunden Zwangspause auf einem zugigen Bahnhof, nur damit kleine Kinder Pippi-Pause machen können – ein Armutszeugnis für die Bahn. Einem kritischen Beobachter stellt sich da die Frage nach der Kompetenz des Managements. Womöglich sollten auch die Prioritäten geändert werden, wie wäre es mal mit Produktqualität an erster Stelle, dann rücken die Spitzeleien zumindest auf den zweiten Platz.

 

Aber zurück zu den erfreulichen Dingen: Wie in den Jahren zuvor hatte das Madeira Wine Institute (IVBAM) einen Gemeinschaftsstand organisiert. An diesem Stand präsentierten sich diesmal die Firmen Henriques & Henriques, Madeira Wine Company und Vinhos Justinos Henriques. Vinhos Barbeitos waren laut Vorabprogramm ebenfalls geplant gewesen, mussten aber leider kurzfristig absagen. Alle Firmen hatten ihr Sortiment an Blends mitgebracht, dazu Colheitas, einige Vintages und natürlich interessante Neuigkeiten für den interessierten Madeira-Liebhaber. Henriques & Henriques waren vertreten durch ihren CEO Herrn Humberto Jardim, Herr Ricardo Tavares, Commercial Manager, vertrat die MWC und Herr Julio Fernandes, Commercial Director, repräsentierte Vinhos Justino Henriques. Das Madeira Wine Institute wurde vertreten durch Frau Nadja Meroni und den Direktor des Institutes. Zudem gab es ein interessantes Tasting, moderiert von Sommelière Frau Yvonne Heistermann. Insgesamt scheinen die Madeira-Produzenten vielleicht nicht ganz so heftig von der Weltwirtschaftskrise betroffen zu sein, wie einige andere Appelationen. Eine große Expansion war aufgrund der 400 Hektar Rebfläche (man stelle sich vor: weniger als die Hessische Bergstrasse!) und der nur kleinen Produktionsmenge von 4 Millionen Liter ohnehin nicht geplant gewesen.

 

Nachfolgend die Neuigkeiten der anwesenden drei Produzenten, zusammen mit einigen Verkostungsnotizen:

 

Henriques & Henriques:

Mit Humberto Jardim unterhielt ich mich über die zukünftige Preispolitik der Madeira-Produzenten im Angesicht der Weltwirtschaftskrise. Zumindest bei den Vintage-Madeiras seien Preisreduktionen nicht geplant, zumal die Preise angesichts des enormen Aufwandes bei der Herstellung ohnehin grenzwertig niedrig seien. Man will sich bei H&H zunächst auf den Vertrieb der existierenden Weine konzentrieren und die weitere Entwicklung des Marktes abwarten. Neueinführungen von Vintage-Madeiras oder anderen Produkten sind derzeit nicht geplant. Bei H&H gab es eine leckere Colheita zu verkosten, neben den –wie immer- sehr guten 10YO und anderen Blends.

Henriques & Henriques 1998 Colheita

Wie andere Hersteller auch, gehen H&H dazu über, die Colheita-Weine zusätzlich als „Single Harvest“ zu beschriften, eine Maßnahme für den internationalen Markt. Diese Colheita ist von Tinta Negra Mole (TNM) Trauben produziert, mit etwa 120 Gramm Restzucker, 19% Alkohol und um die 4,5 Gramm nicht-flüchtige Säure. Der Wein zeigt sich mit leuchtend-dunkler Bersteinfarbe, in der Nase Karamell, Röstnoten und viel Toffee. Die Colheita ist angenehm süß, erstaunlich komplex, auch am Gaumen mit viel Karamell, Röstaromen, dann ein herrliches Toffee-Finish von mittlere Länge. Wieder einmal zeigt sich, wie gut die Tinta sein kann, wenn sie adäquat behandelt wird.

 

Madeira Wine Company:

Von der MWC gab es einige interessante Neuigkeiten: Es gibt Überlegungen, in Zukunft 5-jährige Blends aus TNM zu produzieren. Damit würden Kapazitäten bei den klassischen weißen Traubensorten frei, die wiederrum für Colheitas und Vintage-Madeiras genutzt würden könnten. Einen Dry 5YO und einen Rich 5YO gab es auf der ProWein zu probieren, beide waren von eindrucksvoller Qualität und konnten gut mit ihren 5-jährigen Kollegen aus den klassischen weißen Traubensorten mithalten. Dies ist sicher ein Verdienst von Francisco Albuquerque, der 2008 zum dritten Mal in Folge „Winemaker of the year“ wurde. Geplant ist außerdem eine Blandy Terrantez-Colheita für die nähere Zukunft. Überhaupt will man sich bei der MWC in Zukunft vor allem auf die Marke Blandy konzentrieren. Die Marke Leacock’s gibt es beispielsweise nur noch auf Madeira selbst und in Skandinavien, wo Leacock’s nach MWC-Auskunft Marktführer sei. Und schließlich gibt es eine Neuigkeit beim Abfüllen: Seit kurzem werden die Korken mit dem Jahrgang des abgefüllten Weines und dem Jahr der Abfüllung beschriftet.

Blandy’s 5YO Dry Blend (TNM)

Hier also ist der neue TNM-Blend, der in Zukunft dem 5YO Sercial Konkurrenz machen, ihn vielleicht eines Tages ablösen soll. Die Farbe ist ein schönes Orange-Braun, in der Nase zeigen sich nussige Aromen, etwas traubige Frucht, Rosinen. Auf der Zunge ist der Wein angenehm fruchtig, nicht zu trocken, aber mit genug Säure, um ihn interessant zu machen. Sicher gibt es hier weniger Nussaromen als im direkt verglichenen 5YO Sercial. Trotzdem ist der Wein lecker zu trinken, ein schöner Wein für jeden Tag.

Blandy’s 5YO Rich Blend (TNM)

Und dies ist die süße Variante des 5YO TNM-Blends, mit warmem Cola-Braun, einer reichhaltigen Nase mit Feigen und Rosinen –toll!- und im Mund mit angenehmer, nicht klebrig wirkender Süße. Dann kommen Rosinen und Toffeearomen hinzu, deutlich üppigere Säure im direkten Vergleich zum 5YO Malmsey, die sehr gut eingebunden ist, sehr schön gemacht, mit langem fruchtigen Karamell-Finish. Auch dieser Wein ist absolut konkurrenzfähig, persönlich finde ich ihn sogar besser als sein 5YO Malmsey-Pendant.

Blandy’s 1992 Malmsey Colheita

Erst im Januar 2009 wurde dieser Wein abgefüllt und zeigt ein mittel-dunkles Mahagonibraun. Die Nase ist eher unspektakulär, viel Toffee vor allem. Im Mund zeigt sich dann aber eine ganz andere Welt, erst ein scharfer Säure-Antritt, dann viel buttriges Karamell, Toffee, fast sahnig wirkt der Wein, bevor er dann in einem leicht bitteren Karamell-Finish endet. Nach 17 Jahren Fasslager ist diese Colheita sehr eindrucksvoll, wuchtig und vielschichtig.

Blandy’s 1991 Boal Colheita

Diese Colheita lag 18 Jahre im Fass, ist sozusagen ein fast-schon-Vintage-Madeira. Prinzipiell ist es tatsächlich so, dass eine Colheita, die nicht komplett abgefüllt wurde, nach weiterem Fasslager später als junger Vintage auf den Markt zurückkehren kann. Dieser Wein präsentiert sich mit orange-brauner Farbe, schöner Toffee-Nase, am Gaumen komplex und röstig, angenehme Süße mit gut ausbalancierter und üppiger Säure, viel Toffee, zuletzt dann ein schönes, röstiges Toffee-Finale. Der Wein ist gut gemacht und für eine Colheita erstaunlich konzentriert, die 18 Jahre Fasslager machen sich bemerkbar.

Blandy’s 1990 Malmsey Colheita

Und noch eine interessante Colheita, mit schönem Jodbraun und lecker-fruchtiger Rosinen-Nase, gepaart mit viel Toffee. Im Mund ergibt sich fast der Eindruck einer chinesischen Süß-Sauer-Soße, so konzentriert zeigt sich dieser Wein. Viel Süße, verbunden mit viel Säure, mit etwas scharfem Antritt, vermutlich nicht lange genug geöffnet gewesen, nur wenig Karamell und Toffee, dafür aber ganz viel Frucht (Limone, Orange, leichte Moscatel-Note), ebenso ein langer, fruchtbetonter Abgang mit nur einem Hauch von Röstaromen. Eine sehr gut gemachte Colheita, die Beste die ich diesmal verkosten durfte, so ganz im modernen Fruchtschnitten-Stil und sehr eindrucksvoll!

Blandy’s 1977 Boal

Nach 30 Jahren im Fass wurde dieser Boal 2007 abgefüllt. Obwohl er damit eher ein junger Vintage-Madeira ist, leuchtet er mit einem warmen Jodbraun im Glas. Die Nase erschnuppert etwas flüchtige Säure (davon gab es auf dieser ProWein ansonsten sehr wenig!), Feige, Honig, etwas Karamell. Im Mund ist dieser Boal mit genau der richtigen Süße (80gr Zucker/l), anfänglich etwas scharf, vielleicht zu frisch geöffnet, dann wird er milder, säurebetont, viel Toffee drängt sich nach vorne, im Hintergrund weiterhin eine sehr schöne Balance zwischen Süße und Säure, immer noch cremige Toffeearomen auf denen der Wein dann auch ausklingt. Dieser Wein ist jetzt schon beeindruckend gut und wird mit einigen Jahren fortgesetzten Fasslagers sicher noch deutlich besser werden!

Blandy’s 1966 Sercial

Ich gebe zu, mit den Sercials habe ich es oft nicht so, die nicht so knochentrockenen Madeiras liegen mir mehr. Dieser Sercial mit 38 Jahren Fasslager, abgefüllt 2004, war eine angenehme Überraschung für mich. Die Farbe ist ein dunkles Tawny, in der Nase machen sich vor allem Nussaromen und etwas süßliche Frucht bemerkbar. Am Gaumen gibt es erst einmal einen kleinen Säure-Knockout, aber dann überraschend viel Frucht, dann wird der Wein runder und weicher, nussig, zeigt etwas holzige Süße – reden wir hier etwa über einen Sercial?- dann sogar ein wenig Toffee, zuletzt ein langer Abgang auf Mandel und Säure (10 gr/l). Eine sehr gelungene Synthese der beiden manchmal gegensätzlich wirkenden Sercial-Stile: Säure mit Nuss gepaart. Interessant und vielleicht auch mal ein Wein für diejenigen, die Sercials sonst nicht so mögen.

 

Vinhos Justino Henriques:

Auch von VJH gibt es Neuigkeiten: eine neue Marke für den europäischen Markt war zu sehen, Colombo genannt. Nach Auskunft der Firma gibt es diese Marke für 3YO und 5YO Blends allerdings schon länger, neben Justinos und East India, sie war bisher nur in Deutschland noch nicht vorgestellt worden.

Justino’s 1998 Colheita

Dies ist sozusagen der Nachfolger meiner Lieblings-Colheita von 1996. Leider kann sie nicht ganz mit dem Vorgänger mithalten. Trotzdem ein schöner Wein, der sich mit einem satten Jodbraun zeigt, karamellige Nase, im Mund dann eine gute Süße-Säure-Balance mit Frucht, Karamell und einem süßen Toffee-Finish.

Justino’s 1996 Colheita

Dieser Wein war (und ist) für mich der endgültige Beweis, dass die Tinta Negra Mole mit den anderen Rebsorten mithalten kann. Die Farbe ist ein dunkles Jodbraun, die Nase ist üppig mit Nuss, Kaffee und Feigen bestückt. Am Gaumen zeigt sich eine ausgewogene Balance aus Süße und perfekt harmonierender Säure. Dazu kommen Toffee, Mandeln, Nüsse, etwas Kaffee. Das traubig-weinige Finish ist sehr lang und der Wein ist einfach herrlich angenehm zu trinken.

 

Und was gab es noch? Einige nette Leute habe ich auch noch getroffen. Vor allem aber viele andere Weine probiert. Einer der weiteren Höhepunkte für mich war das Tasting des Sherry-Informationsbüros, bei dem Autor Jürgen Deibel interessante und leckere Sherries vorstellte, unterstützt vom Sherry-Botschafter 2009, Jan Buhrmann. Sein Vorgänger Michael Recktenwald, Inhaber des Restaurants „Seekrug“ auf Langeoog (aus wiederholter eigener Erfahrung: sehr empfehlenswert!) war ebenfalls anwesend. Ansonsten lagen meine Schwerpunkte dieses Jahr bei Rieslingen aus der Pfalz und Champagner, beide ebenfalls sehr lohnend. Nächstes Jahr geht es wieder hin, ich hoffe sehr, dass ich mich dann mit einem bestimmten Portwein-Blogger und einem bestimmten Madeira-Sammler-Paar wieder treffen kann. Cheers!

 
   

'Revista de Vinhos' jetzt auch online

Seit ein paar Tagen ist die größte portugiesische Weinzeitschrift 'Revista de Vinhos' nun endlich auch in der Internet-Welt vertreten. Parabens e bem-vindo!
Leider ist die Ausgabe (bis jetzt) nur in portugiesisch, aber es gibt ja Übersetzungsprogramme.

Februar-News von 'Infoportwine'

Hier sind die Februar-News von 'Infoportwine':
- Q. do Vallado especially invests in Douro wines.
- RCV in large tourism initiative.
- Single Quinta Vintages tasting of Decanter.
- IVDP events calendar as of February 2009.
- Revista de Vinhos no. 230, January 2009.
- IVV Awards 2008 for Monteiro and DUORUM.
- Hideaway award 2009 for Hotel Q. da Romaneira.
- Portuguese Tourism Awards 2008.
- Berliner Wein Trophy 2009.

Decanter empfiehlt Single Quinta Vintage Ports

Der 'Decanter' verkostete und bewertete 27 Single Quinta Vintage Ports.
Nur 2 erhielten die höchste Auszeichnung mit 5 Sternen:

- Quinta do Vale Meao Vintage Port 2004

- Quinta da Prelada Vintage Port 2004