"Port Authority" überschreibt Jason Wilson seine Eindrücke von einer Vintage-Verkostung des Jahrgangs 2007 in Philadelphia.
Hier trifft er bei seiner Suche "But who's drinking one in this economy?" nicht nur englische Repräsentanten der Portweinhäuser sondern auch amerikanische Mitglieder vom Portwein-Forum "The Port Forum".... lesenswert!
Foto: Muffet (Flickr)
Nachdem ich in den letzten Jahren immer auf der Prowein gewesen war, mußte ich in diesem Jahr meinen Besuch kurzfristig absagen. Verpasst habe ich wohl einiges, nicht nur die beiden Blogger-Treffen, die eine oder andere Verkostung und natürlich das Treffen mit Freunden.
Peter Reutter z.B., das Foto zeigt ihn auf der Prowein im letzten Jahr, war jedoch da und hat wieder ganz viele Madeiras probiert und seine Eindrücke aufgeschrieben.
Hier ist sein Bericht von seinen Madeiraverkostungen auf der Prowein 2009. Vielen Dank Peter! (Wer will, kann seine Verkostungsnotizen auch auf seiner Webseite- MadeiraWineGuide- in Englisch lesen - hier.)
Foto: Gerd Gerhard Prowein 2008
Madeira-Notizen von der ProWein 2009 von Peter Reutter
Ende März war es einmal wieder so weit: Die ProWein in Düsseldorf öffnete ihre Pforten. Gut 3000 Aussteller präsentierten ihre unzähligen Weine und Spirituosen dem fachkundigen Publikum. Obwohl die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise auch auf der ProWein spürbar war, so herrschte dennoch großer Andrang. Alles in allem war der Besuch wieder sehr lohnend und viele Verkostungen und Seminare offenbarten neue Erkenntnisse.
Auch die Anreise mit der Deutschen Bahn war ein Offenbarung, allerdings eher ein Offenbarungseid. Zu spät, zu dreckig, zu unfreundlich, von Servicekultur keine Spur und dies zu einem durchaus üppigen Fahrpreis. Trauriger Höhepunkt war die Rückfahrt mit einer Regionalbahn: Vier Familien mit Kindern stiegen unterwegs gezwungenermaßen aus, weil alle Toiletten des Zuges defekt und abgesperrt waren. Zwei Stunden Zwangspause auf einem zugigen Bahnhof, nur damit kleine Kinder Pippi-Pause machen können – ein Armutszeugnis für die Bahn. Einem kritischen Beobachter stellt sich da die Frage nach der Kompetenz des Managements. Womöglich sollten auch die Prioritäten geändert werden, wie wäre es mal mit Produktqualität an erster Stelle, dann rücken die Spitzeleien zumindest auf den zweiten Platz.
Aber zurück zu den erfreulichen Dingen: Wie in den Jahren zuvor hatte das Madeira Wine Institute (IVBAM) einen Gemeinschaftsstand organisiert. An diesem Stand präsentierten sich diesmal die Firmen Henriques & Henriques, Madeira Wine Company und Vinhos Justinos Henriques. Vinhos Barbeitos waren laut Vorabprogramm ebenfalls geplant gewesen, mussten aber leider kurzfristig absagen. Alle Firmen hatten ihr Sortiment an Blends mitgebracht, dazu Colheitas, einige Vintages und natürlich interessante Neuigkeiten für den interessierten Madeira-Liebhaber. Henriques & Henriques waren vertreten durch ihren CEO Herrn Humberto Jardim, Herr Ricardo Tavares, Commercial Manager, vertrat die MWC und Herr Julio Fernandes, Commercial Director, repräsentierte Vinhos Justino Henriques. Das Madeira Wine Institute wurde vertreten durch Frau Nadja Meroni und den Direktor des Institutes. Zudem gab es ein interessantes Tasting, moderiert von Sommelière Frau Yvonne Heistermann. Insgesamt scheinen die Madeira-Produzenten vielleicht nicht ganz so heftig von der Weltwirtschaftskrise betroffen zu sein, wie einige andere Appelationen. Eine große Expansion war aufgrund der 400 Hektar Rebfläche (man stelle sich vor: weniger als die Hessische Bergstrasse!) und der nur kleinen Produktionsmenge von 4 Millionen Liter ohnehin nicht geplant gewesen.
Nachfolgend die Neuigkeiten der anwesenden drei Produzenten, zusammen mit einigen Verkostungsnotizen:
Henriques & Henriques:
Mit Humberto Jardim unterhielt ich mich über die zukünftige Preispolitik der Madeira-Produzenten im Angesicht der Weltwirtschaftskrise. Zumindest bei den Vintage-Madeiras seien Preisreduktionen nicht geplant, zumal die Preise angesichts des enormen Aufwandes bei der Herstellung ohnehin grenzwertig niedrig seien. Man will sich bei H&H zunächst auf den Vertrieb der existierenden Weine konzentrieren und die weitere Entwicklung des Marktes abwarten. Neueinführungen von Vintage-Madeiras oder anderen Produkten sind derzeit nicht geplant. Bei H&H gab es eine leckere Colheita zu verkosten, neben den –wie immer- sehr guten 10YO und anderen Blends.
Henriques & Henriques 1998 Colheita
Wie andere Hersteller auch, gehen H&H dazu über, die Colheita-Weine zusätzlich als „Single Harvest“ zu beschriften, eine Maßnahme für den internationalen Markt. Diese Colheita ist von Tinta Negra Mole (TNM) Trauben produziert, mit etwa 120 Gramm Restzucker, 19% Alkohol und um die 4,5 Gramm nicht-flüchtige Säure. Der Wein zeigt sich mit leuchtend-dunkler Bersteinfarbe, in der Nase Karamell, Röstnoten und viel Toffee. Die Colheita ist angenehm süß, erstaunlich komplex, auch am Gaumen mit viel Karamell, Röstaromen, dann ein herrliches Toffee-Finish von mittlere Länge. Wieder einmal zeigt sich, wie gut die Tinta sein kann, wenn sie adäquat behandelt wird.
Madeira Wine Company:
Von der MWC gab es einige interessante Neuigkeiten: Es gibt Überlegungen, in Zukunft 5-jährige Blends aus TNM zu produzieren. Damit würden Kapazitäten bei den klassischen weißen Traubensorten frei, die wiederrum für Colheitas und Vintage-Madeiras genutzt würden könnten. Einen Dry 5YO und einen Rich 5YO gab es auf der ProWein zu probieren, beide waren von eindrucksvoller Qualität und konnten gut mit ihren 5-jährigen Kollegen aus den klassischen weißen Traubensorten mithalten. Dies ist sicher ein Verdienst von Francisco Albuquerque, der 2008 zum dritten Mal in Folge „Winemaker of the year“ wurde. Geplant ist außerdem eine Blandy Terrantez-Colheita für die nähere Zukunft. Überhaupt will man sich bei der MWC in Zukunft vor allem auf die Marke Blandy konzentrieren. Die Marke Leacock’s gibt es beispielsweise nur noch auf Madeira selbst und in Skandinavien, wo Leacock’s nach MWC-Auskunft Marktführer sei. Und schließlich gibt es eine Neuigkeit beim Abfüllen: Seit kurzem werden die Korken mit dem Jahrgang des abgefüllten Weines und dem Jahr der Abfüllung beschriftet.
Blandy’s 5YO Dry Blend (TNM)
Hier also ist der neue TNM-Blend, der in Zukunft dem 5YO Sercial Konkurrenz machen, ihn vielleicht eines Tages ablösen soll. Die Farbe ist ein schönes Orange-Braun, in der Nase zeigen sich nussige Aromen, etwas traubige Frucht, Rosinen. Auf der Zunge ist der Wein angenehm fruchtig, nicht zu trocken, aber mit genug Säure, um ihn interessant zu machen. Sicher gibt es hier weniger Nussaromen als im direkt verglichenen 5YO Sercial. Trotzdem ist der Wein lecker zu trinken, ein schöner Wein für jeden Tag.
Blandy’s 5YO Rich Blend (TNM)
Und dies ist die süße Variante des 5YO TNM-Blends, mit warmem Cola-Braun, einer reichhaltigen Nase mit Feigen und Rosinen –toll!- und im Mund mit angenehmer, nicht klebrig wirkender Süße. Dann kommen Rosinen und Toffeearomen hinzu, deutlich üppigere Säure im direkten Vergleich zum 5YO Malmsey, die sehr gut eingebunden ist, sehr schön gemacht, mit langem fruchtigen Karamell-Finish. Auch dieser Wein ist absolut konkurrenzfähig, persönlich finde ich ihn sogar besser als sein 5YO Malmsey-Pendant.
Blandy’s 1992 Malmsey Colheita
Erst im Januar 2009 wurde dieser Wein abgefüllt und zeigt ein mittel-dunkles Mahagonibraun. Die Nase ist eher unspektakulär, viel Toffee vor allem. Im Mund zeigt sich dann aber eine ganz andere Welt, erst ein scharfer Säure-Antritt, dann viel buttriges Karamell, Toffee, fast sahnig wirkt der Wein, bevor er dann in einem leicht bitteren Karamell-Finish endet. Nach 17 Jahren Fasslager ist diese Colheita sehr eindrucksvoll, wuchtig und vielschichtig.
Blandy’s 1991 Boal Colheita
Diese Colheita lag 18 Jahre im Fass, ist sozusagen ein fast-schon-Vintage-Madeira. Prinzipiell ist es tatsächlich so, dass eine Colheita, die nicht komplett abgefüllt wurde, nach weiterem Fasslager später als junger Vintage auf den Markt zurückkehren kann. Dieser Wein präsentiert sich mit orange-brauner Farbe, schöner Toffee-Nase, am Gaumen komplex und röstig, angenehme Süße mit gut ausbalancierter und üppiger Säure, viel Toffee, zuletzt dann ein schönes, röstiges Toffee-Finale. Der Wein ist gut gemacht und für eine Colheita erstaunlich konzentriert, die 18 Jahre Fasslager machen sich bemerkbar.
Blandy’s 1990 Malmsey Colheita
Und noch eine interessante Colheita, mit schönem Jodbraun und lecker-fruchtiger Rosinen-Nase, gepaart mit viel Toffee. Im Mund ergibt sich fast der Eindruck einer chinesischen Süß-Sauer-Soße, so konzentriert zeigt sich dieser Wein. Viel Süße, verbunden mit viel Säure, mit etwas scharfem Antritt, vermutlich nicht lange genug geöffnet gewesen, nur wenig Karamell und Toffee, dafür aber ganz viel Frucht (Limone, Orange, leichte Moscatel-Note), ebenso ein langer, fruchtbetonter Abgang mit nur einem Hauch von Röstaromen. Eine sehr gut gemachte Colheita, die Beste die ich diesmal verkosten durfte, so ganz im modernen Fruchtschnitten-Stil und sehr eindrucksvoll!
Blandy’s 1977 Boal
Nach 30 Jahren im Fass wurde dieser Boal 2007 abgefüllt. Obwohl er damit eher ein junger Vintage-Madeira ist, leuchtet er mit einem warmen Jodbraun im Glas. Die Nase erschnuppert etwas flüchtige Säure (davon gab es auf dieser ProWein ansonsten sehr wenig!), Feige, Honig, etwas Karamell. Im Mund ist dieser Boal mit genau der richtigen Süße (80gr Zucker/l), anfänglich etwas scharf, vielleicht zu frisch geöffnet, dann wird er milder, säurebetont, viel Toffee drängt sich nach vorne, im Hintergrund weiterhin eine sehr schöne Balance zwischen Süße und Säure, immer noch cremige Toffeearomen auf denen der Wein dann auch ausklingt. Dieser Wein ist jetzt schon beeindruckend gut und wird mit einigen Jahren fortgesetzten Fasslagers sicher noch deutlich besser werden!
Blandy’s 1966 Sercial
Ich gebe zu, mit den Sercials habe ich es oft nicht so, die nicht so knochentrockenen Madeiras liegen mir mehr. Dieser Sercial mit 38 Jahren Fasslager, abgefüllt 2004, war eine angenehme Überraschung für mich. Die Farbe ist ein dunkles Tawny, in der Nase machen sich vor allem Nussaromen und etwas süßliche Frucht bemerkbar. Am Gaumen gibt es erst einmal einen kleinen Säure-Knockout, aber dann überraschend viel Frucht, dann wird der Wein runder und weicher, nussig, zeigt etwas holzige Süße – reden wir hier etwa über einen Sercial?- dann sogar ein wenig Toffee, zuletzt ein langer Abgang auf Mandel und Säure (10 gr/l). Eine sehr gelungene Synthese der beiden manchmal gegensätzlich wirkenden Sercial-Stile: Säure mit Nuss gepaart. Interessant und vielleicht auch mal ein Wein für diejenigen, die Sercials sonst nicht so mögen.
Vinhos Justino Henriques:
Auch von VJH gibt es Neuigkeiten: eine neue Marke für den europäischen Markt war zu sehen, Colombo genannt. Nach Auskunft der Firma gibt es diese Marke für 3YO und 5YO Blends allerdings schon länger, neben Justinos und East India, sie war bisher nur in Deutschland noch nicht vorgestellt worden.
Justino’s 1998 Colheita
Dies ist sozusagen der Nachfolger meiner Lieblings-Colheita von 1996. Leider kann sie nicht ganz mit dem Vorgänger mithalten. Trotzdem ein schöner Wein, der sich mit einem satten Jodbraun zeigt, karamellige Nase, im Mund dann eine gute Süße-Säure-Balance mit Frucht, Karamell und einem süßen Toffee-Finish.
Justino’s 1996 Colheita
Dieser Wein war (und ist) für mich der endgültige Beweis, dass die Tinta Negra Mole mit den anderen Rebsorten mithalten kann. Die Farbe ist ein dunkles Jodbraun, die Nase ist üppig mit Nuss, Kaffee und Feigen bestückt. Am Gaumen zeigt sich eine ausgewogene Balance aus Süße und perfekt harmonierender Säure. Dazu kommen Toffee, Mandeln, Nüsse, etwas Kaffee. Das traubig-weinige Finish ist sehr lang und der Wein ist einfach herrlich angenehm zu trinken.
Und was gab es noch? Einige nette Leute habe ich auch noch getroffen. Vor allem aber viele andere Weine probiert. Einer der weiteren Höhepunkte für mich war das Tasting des Sherry-Informationsbüros, bei dem Autor Jürgen Deibel interessante und leckere Sherries vorstellte, unterstützt vom Sherry-Botschafter 2009, Jan Buhrmann. Sein Vorgänger Michael Recktenwald, Inhaber des Restaurants „Seekrug“ auf Langeoog (aus wiederholter eigener Erfahrung: sehr empfehlenswert!) war ebenfalls anwesend. Ansonsten lagen meine Schwerpunkte dieses Jahr bei Rieslingen aus der Pfalz und Champagner, beide ebenfalls sehr lohnend. Nächstes Jahr geht es wieder hin, ich hoffe sehr, dass ich mich dann mit einem bestimmten Portwein-Blogger und einem bestimmten Madeira-Sammler-Paar wieder treffen kann. Cheers!
Seit ein paar Tagen ist die größte portugiesische Weinzeitschrift 'Revista de Vinhos' nun endlich auch in der Internet-Welt vertreten. Parabens e bem-vindo!
Leider ist die Ausgabe (bis jetzt) nur in portugiesisch, aber es gibt ja Übersetzungsprogramme.
Der 'Decanter' verkostete und bewertete 27 Single Quinta Vintage Ports.
Nur 2 erhielten die höchste Auszeichnung mit 5 Sternen:
- Quinta do Vale Meao Vintage Port 2004
- Quinta da Prelada Vintage Port 2004
Die 19. Weinrallye über gespritete Weine (Port- Madeiraweine u.a.) ist vorbei. Der Veranstalter Robert von 'vinissimus' hat eine wunderschön locker und interessant geschriebene Zusammenfassung heute auf seinem Blog veröffentlicht. Diese und die tollen Beiträge sollte jeder lesen.
Auch wenn Portwein - Niepoort Dry White Port - nur bei einer Teilnehmerin, Nathalie vom 'Cucina Casalinga', ein Thema war. Den "Port" aus Südafrika unterschlage ich hier...-:).
Mit Recht bedauert Robert das Fehlen eines Beitrages von "von Gerd vom Port-Blog". Der war auch geplant, aber eine Grippe in der letzten Woche und einige persönliche Umstände habe dies verhindert.
Als Ausrichter einer Portwein oder Madeira - Rallye habe ich mich zwar noch nicht angemeldet, aber ich denke, dies wird in den nächsten Wochen geschehen...
Mehrere Videos über Verkostungen von Port- und Douroweinen sind bereits bei IntoWine TV erschienen:
- Niepoort Colheita Port 2005 (Episode 75, 17.2.2009)
- Quinta do Crasto LBV Port 2000
- Ferreira Dona Antonia Reserve Port
Weitere Port-relevanten Themen:
- Port Wine: Portugal's Douro Valley & the History of Port
- Douro Valley: Portugal's Best-Known Wine Region
- 2006 Quinta do Crasto Douro Red - IntoWineTV Episode 33
Weitere Infos finden sich über die Suchfunktion der Seite. Es lohnt sich, dort ein bißchen 'rum zu stöbern.
Auch wenn Chris Kissach, The Winedoctor, seine Portverkostungen und Portempfehlungen für den Winter bereits im November 2008 veröffentlichte, so sind sie dennoch aktuell, zumal auch der Winter im Wittgensteiner Land noch nicht zu Ende ist...
Folgende Ports beschreibt er:
- Fonseca Bin 27 15,5/20 Punkte
- Croft Triple Crown 16,5+/20 P.
- Taylor's LBV Port 2003 17/20 P.
- Dow's LBV Port 2001 16,5+/20 P.
- Taylor's Quinta de Vargellas Vintage Port 2001 17/20 P.
Am 29.12.2008 veröffentlichte er eine ausführliche Verkostung von
Gerade in Portugal erschienen und schon von der Buchhandlung meines Vertrauens , TFM, geliefert: Der neue Weinführer 'Vinhos de Portugal 2009' von Joao Paulo Martins. Preis: 19,50 €
Mehr daraus in den nächsten Tagen.
Ein Beitrag von Dr. Peter Reutter
Berlin ist immer eine Reise wert. Am Donnerstag, den 16. Oktober war dies sogar noch mehr der Fall als sonst. An diesem regnerischen Tag hatte die AICEP, die portugiesische Außenhandelsagentur zu einer Weinprobe nach Berlin eingeladen. In Zusammenarbeit mit der Independent Winegrowers Association IWA und dem Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira IVBAM (früher IVM) stellten 10 verschiedene Aussteller etwa 80 verschiedene Weine vor.
Der Ausstellungsraum
Aus Madeira waren vier Produzenten anwesend: Henriques & Henriques Vinhos SA, repräsentiert durch Humberto Jardim, die Madeira Wine Company SA, repräsentiert durch Jaques A. Faro da Silva, Vinhos Barbeito Lda., repräsentiert durch Americo Pereira von Diogos Wine Shop in Funchal und Vinhos Justino Henriques Filhos Lda., repräsentiert durch Julio Fernandes. Eigentlich hatte ich den Chef von VJH Sigfredo da Costa Campos erwartet, aber Julio berichtete, dass dieser nur wenige Wochen nach der Düsseldorfer ProWein überraschend verstorben war. Nach John Cossart von Henriques & Henriques ist dies nun leider schon die zweite herausragende Persönlichkeit im Kreise der Madeira-Produzenten, die in der letzten Zeit verstorben ist. Da bleibt nur zu hoffen, dass die positive Entwicklung des Madeira-Weins weiter anhält. Das IVBAM selbst war vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Paulo Rodrigues, der mich mit einer wunderschön bestickten Küchenschürze mit herrlichem Weinmotiv beschenkte. Selbstverständlich ist diese Kostbarkeit zum Kochen viel zu schade, aber beim Öffnen einer antiken Flasche werde ich sie gerne anziehen… Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war ein interessantes und sehr gelungenes Madeira-Wein-Seminar mit dem Portugal-Experten David Schwarzwälder, in dem alle Neulinge im Schnelldurchlauf mit den Besonderheiten des Madeira-Weines vertraut gemacht wurden.
Herr Schwarzwälder beim Madeira-Wein-Seminar
Alle erwähnten Firmen hatten ein großes Sortiment an Blends mitgebracht, die ich aus Platzgründen nicht weiter aufführen möchte, dazu viele Colheitas und Harvest Weine. Zwölf Verkostungsnotizen vom Weinen, die mich besonders beeindruckten folgen nachstehend:
Henriques
& Henriques Vinhos SA
1998
Medium Rich
Single Harvest
Aus Tinta Negra Mole (=TNM). Mitteldunkles Mahagoni mit wunderbarer Toffee-Nase. Im Mund mäßige Süße, dann ein etwas scharfer Säure-Antritt und danach noch mehr Toffee, zum Schluss ein Kaffee-bitteres Ende von mittlerer Länge.
Alvada,
Blandy
Jaja, die pinke Flasche wirkt auf den ersten Blick etwas erschreckend. Mich hatte das bisher auch davon abgehalten, den Wein mal ausführlich und in Ruhe zu probieren. Diesmal war er aber leicht gekühlt und ich kann nur sagen: ich war sehr positiv überrascht. Dieser Mahagoni-farbene Wein zeigte ein reichhaltiges und fruchtiges Bouquet und war im Mund süß und sehr fruchtig, mit einem überraschend langen Frucht-Finish. Der Wein war sehr angenehm zu trinken und machte einfach nur Spaß. Für Liebhaber von alten Vintages ist das vermutlich nichts, aber fruchtverwöhnte Portwein-Trinker könnten hier auf ihre Kosten kommen.
15YO Malmsey, Blandy
Dieser Wein war von brillanter mitteldunkler Jodfarbe und
zeigte eine sehr komplexe Nase aus Sahnebonbon, Nüssen und Röstaromen. Im Mund
war der Wein sehr süß, mit viel Säure dazu, viel Karamell, aber auch dunkle
Röstaromen, die den Wein interessant machten. Der Abgang war mittellang mit
Karamell und Kaffeenoten.
2001
Malmsey
Harvest, Blandy
Der 2001er Harvest-Wein zeigte ein helles Jodbraun und eine sahnige Nase. Der Wein war süß und nussig, legte dann einen mehr fruchtigen Gang ein, bevor er dann mit einem schönen Toffee-Finish endete. Dieser Malmsey verbrachte 6½ Jahre im Fass und war schon recht komplex.
1998
Verdelho
Colheita, Cossart Gordon
Die Farbe dieses Weines war ein sehr helles Jodbraun, der Duft war extrem nussig. Im Mund zeigten sich viel Frucht und Säure, für einen Verdelho war der Wein erstaunlich süß. Insgesamt war der Wein sehr schön ausgewogen, mit einem langen bitteren Abgang.
1997
Bual
Colheita, Cossart Gordon
Diese Colheita zeigte sich Strohfarben, mit fruchtiger Nase
die auch etwas Toffee dabei hatte. Am Gaumen gab es ebenfalls ganz viel Toffee,
was zu einem fast cremigen Eindruck führte, aber trotzdem wurde dies durch
genug Säure schön ausbalanciert. Der Wein endete in einem beeindruckenden Toffee-Finish.
1996
Malmsey
Colheita, Cossart Gordon
Die Malmsey Colheita war mit ihrem dunklen Cola-Braun die Dunkelste aller Colheitas. Nach einem ordentlichen Schuss flüchtiger Säure ließen sich Honig und angenehme Röstaromen schnuppern. Im Mund zeigte sich der Wein sehr süß, sogar für einen Malmsey, aber diese Süße war durch ein komplexes Zusammenspiel von Honig und Karamell sowie viel Säure perfekt ausbalanciert. Der Abgang war wunderbar lang und endete mit reichhaltigem, schönen Karamell.
1991
Sercial
Colheita, Cossart Gordon
Dies war der Hellste aller MWC Weine, mit einem sehr hellen Jodbraun. In der Nase drängelten sich Nussaromen, auch etwas Bienenwachs dazu. Am Gaumen begann der Wein mit einem scharfen und trockenen Antritt, wurde dann weicher und zeigte wieder Nuss- und Mandelaromen. Die Säure war sehr dominant, aber nicht überwältigend und zog den Wein hin bis zum säurebetonten Abgang, der im Mund einen erfrischenden Eindruck hinterließ.
20YO
Malvasia Lote 6072, Barbeito
Diese Rarität zeigte sich mit einer hellen Honigfarbe und ebenso einer Honignase, zusammen mit viel Frucht. Im Mund war der Wein sehr säurebetont, sehr fruchtig und komplex mit vielschichtigen Aromen von Honig und Traube, mit langem säurebetonten Abgang. Obwohl der Wein nicht einfach zu trinken war, war er doch sehr interessant.
2000
Malvasia
Colheita Single Cask 44a, Barbeito
Aufgrund des heißen Sommers 2007 und seiner Lagerung in heißer Umgebung (“a” bis “c” weisen bei Barbeito auf die Lagerung an unterschiedlichen Lagerhäusern hin, „a“ beispielsweise in der Nähe des Fußballstadions) unterging der Wein eine rasche Konzentration, ohne aber entsprechend zu oxidieren. Dies führte zu einer vorzeitigen Abfüllung des Fasses 44 in insgesamt 1.026 Flaschen. Der Wein zeigte sich mit strohgelber Farbe, in der Nase zeigten sich kaum die sonst so typischen oxidierten Madeira-Aromen. Vielmehr hinterließ das Bouquet einen sehr fruchtigen und frischen Eindruck, fast wie Traubensaft. Am Gaumen wurde dies fortgesetzt, beginnend mit traubiger Süße und einer fast Moscatel-artigen Frucht, viel frische Säure, immer noch keine oxidativen Aromen, keine Röstnoten, und trotzdem schön komplex und beeindruckend. Der Wein ist sicher untypisch, aber eine Rarität und sehr angenehm zu trinken.
1997
Medium Dry
Single Harvest, Barbeito
Diese TNM-Colheita präsentierte sich mit Strohfarbe mit
tawny-farbenem Rand. In der Nase sehr traubig, war sie im Mund ebenfalls
frisch, fast prickelnd und sehr säurebetont. Der Wein hinterließ einen angenehm
frischen Eindruck.
Vinhos
Justino Henriques Filhos Lda.
1996
Colheita,
Justinos
Ich hatte eigentlich auf die Terrantez Old Reserve gehofft,
aber diese Colheita war ebenfalls sehr beeindruckend und für mich der schönste
Wein der Verkostung. Mit dunklem Jodbraun und einer sehr reichhaltigen Nase mit
Nüssen, Kaffee und Feigen ließ er schon Gutes ahnen. Am Gaumen zeigten sich
dann eine angenehm ausgewogene Süße, perfekt mit schöner Säure ausbalanciert,
dazu Toffee, Mandeln, Nüsse, dann auch dunklere Röstaromen. Das weinige Finish
war sehr lang und der Wein war herrlich angenehm zu trinken, eine tolle
Verbindung von Komplexität und Harmonie. Diese Colheita erinnerte mich sehr an
die Broadbent Colheita aus dem gleichen Jahrgang, die schließlich ebenfalls von
VJH abgefüllt wird. Möglicherweise handelt es sich um den gleichen Wein.
Stand der Madeira Wine Company mit Herrn Faro da Silva, rechts vorne übrigens eine dieser tollen Schürzen mit Weinmotiv.
Alle Fotos von Dr. Peter Reutter
Seit ein paar Tagen sind sie schon bekannt, die Gewinner der großen Decanter-Verkostung.
Portugal gewann folgende Preise (heute nur die Port- und Madeiraweine):
International Trophy:
- Grahams Reserve Ruby, Port, Portugal
"Aromas of lush plum, mulberry rose, with a round of toffee. Sleek, delicate, not spirity. Has freshness and vigour. Not exactly layered, but long and very attractive."
- Sandeman 30 Year Old Tawny, Port, Portugal
"A supple, elegant, alluring, warm amber character. This lovely nutty, sweet, smooth drop has excellent acidity to carry long, lingering flavour."
Regional Trophy:
- Quinta do Vesuvio 1994 Vintage, Port, Portugal
"Red berries with tang, an aroma of arresting breadth. Flavours of red fruits with a hint of mint and complex undertones. Big, and sustained."
- Blandy's Bual 1920 Madeira, Portugal
"A plump, sweet aroma with a broad and luscious flavour sustained and ended on a tangy note."
Gold Medaille:
Burmester 1955 Colheita, Port, Portugal
"A very intense, complex, nutty nose. Rich. Age volatillity but perfectly balanced. Massive depth of flavour. Very fine. A rich, balanced palate."
Cockburn's 20 Year Old Tawny, Port, Portugal
"Nuts and almonds on the nose. Round with a nutty palate with tons of caramel notes. A delicious sweetness. Coconut. Very fresh. Delicious."
Dow's 10 Year Old Tawny, Port, Portugal
"A fresh nose with berry fruit. Fresh and fruity palate. Medium sweetness with good maturity. Good acidity and a good, long, harmonious finish."
Dow's Trademark Reserve Reserve Ruby, Port, Portugal
"A full nose of fresh fruit. Clean. Full, fresh, round palate. Soft but with grip. Well balanced. Complex with lingering fruit on finish."
JH Andresen Sucrs Century 10 Year Old Tawny, Port, Portugal
"A mature, tawny nose. Fresh and crisp. Well balanced, showing maturity and the best tawny characteristics. A good, long finish."
Ramos Pinto 30 Year Old Tawny, Port, Portugal
"Full, rich, nutty nose. Fine with some freshness and elegance. A very rich, concentrated palate. Delicate but rich. A very long, good finish."
Sandeman 20 Year Old Tawny, Port, Portugal
"Fine, lifted nose of nuts with fruit cake aroma. Dry nutty flavours with dried fruit on the palate. Elegant and stylish."
Smith Woodhouse Bottle Matured 1995 LBV, Port, Portugal
"A solid nose. Ripe, showing evolution. Blackcurrants. Big, solid, well structured palate. Minty fruit flavours. A very good structure with good depth. Lovely."
Taylor's 40 Year Old Tawny, Port, Portugal
"A good, clean nose with some fruit. A little spirity as expected. Good fruit characteristics. Medium sweet. Well balanced. Remarkable and delicious."
Tesco 1994 Vintage, Port, Portugal
"Fragrant, smooth fruit. An elegant and soft nose. Lots of fruit. , Big, round, well balanced with a very long length. Very sweet and fleshy. Lots of life."
Warre's Bottle Matured 2000 LBV, Port, Portugal
"A fragrant nose with jammy hints. Cassis. Lovely soft fruit flavours. A broad palate. Intense with some grip on the finish. Very fresh."
Ein Beitrag und Fotos von Axel Probst
REPORT 2005
Portweinproduzenten haben unterschiedliche Strategien, nach denen sie Vintage Port deklarieren. Einige tun dies häufiger, einige weniger oft. Eine alte Regel besagt: 3 Mal pro Dekade. Ein Ausweg, diese Regel weiter zu beachten und trotzdem mehr und häufiger Vintage Port zu produzieren, sind die Single Quinta Vintage Ports (SQVP) und 2005 ist ein Jahr der SQVPs.
BACKGROUND - Die größeren Portweinhersteller besitzen in der Regel mehrere Quintas, d.h. Gebiete, in denen sie Trauben für ihre Portweine anbauen. Bei einer generellen Deklaration nehmen die Produzenten die besten Trauben ihrer Quintas und mischen daraus den bestmöglichen Wein. Diese Weine sind dann Taylors Vintage Port oder Cockburns Vintage Port ohne weitere Namenszusätze.
Sind die Jahre nicht perfekt und die Marktsituation entsprechend, tendieren die Hersteller immer häufiger dazu, Single Quinta Vintage Ports herzustellen. Für den Anfänger ist diese Unterscheidung recht schwierig. Meist sind SQVP preiswerter als ihre generell deklarierten Brüder. Bei den SQVP findet man auf dem label meist eine Zusatzbezeichnung wie Taylors Quinta de Vargellas, Cockburns Quinta dos Canais oder Grahams Quinta dos Malvedos. Besonders schwierig wird es z.B. bei der Quinta do Vesuvio oder der Quinta do Noval. Diese Weine sind immer SQVP, variieren aber mit den Jahren qualitativ z.T. erheblich. Eine weitere Ausnahme bildet Fonseca, die in Jahren wie 2005 Fonseca Quinta do Panascal und Fonseca Guimaraens Vintage Port herstellen. Der letztere unterscheidet sich auf dem Etikett tatsächlich nur durch die Namensgebung bei sonst nahezu identischem Layout.
Falls Sie in dieser Thematik noch nicht sicher sind, zögern Sie bitte nicht, mir eine kurze email zu schreiben und ich beantworte Ihnen Ihre Fragen gerne individuell. Aufgrund von lückenhaftem Wissen können einem gutgläubigen Käufer hier bedeutsame Fehler unterlaufen.
KLIMA - Doch nun genug Theorie, kommen wir kurz zum Wetter des Jahres 2005. Der Winter 2004/ 2005 war sehr trocken. Obwohl die Trockenheit bis weit in das Jahr 2005 anhielt, beurteilten viele Winzer die Blütezeit mit mäßigen Niederschlägen als sehr gut. Der Sommer war von großer Hitze und einigen Großbränden geprägt, denen auch ein nicht unwesentlicher Teil der Korkeichen im Süden Portugals zum Opfer fielen. Da auch der Sommer nur sehr wenig Niederschlag brachte, senkte dies die Hoffnungen auf einen guten Portweinjahrgang. Der September brachte viel Regen, der den Trauben den nötigen Schliff mitgab. Glücklicherweise klarte der Himmel pünktlich zur Ernte auf, so dass die Erzeuger ihre Trauben trocken einfahren konnten. Die große Trockenheit des Jahres führte 20% geringeren Erträgen als 2004.
OPEN UP – Alle Weine habe ich mindestens sechs Stunden vor dem Verkosten dekantiert. Obwohl einige Kritiker der Ansicht sind, dass man junge Vintage Ports nicht dekantieren muss, sehe ich dies anders. Bei einigen kann man (teilweise erst nach 2 Tagen) ein regelrechtes Aufblühverhalten beobachten – wie ihren älteren Brüdern. Zusätzlich kann man durch ihr Verhalten an der Luft Rückschlüsse auf ihr Alterungspotential ziehen. Viele der Weine habe ich 2007 bereits z.T. als „Cask-Sample“ auf den Quintas oder in Vila Nova de Gaia verkostet; alle aber nochmals 2008 in Deutschland als fertigen Vintage Port.
FAZIT VORAB – Dieser Jahrgang ist nicht 2000 und auch nicht 2003; sowohl preislich als auch in Bezug auf Intensität und Alterungspotential, da fast allen das massive Tanningerüst fehlt. Seitens der Hersteller existiert keine allgemeine Tendenz - einige betonten im direkten Gespräch die herausragende Qualität ihrer Vintage Ports 2005, andere waren der Ansicht, dass 2004 bessere Portweine hervorgebracht hat. Persönlich gefällt mir 2005 besser – die Weine liegen qualitativ enger beieinander. Keine Blockbuster, aber viel Frucht und frühe Zugänglichkeit sollten diesem Jahrgang einen angemessenen Platz im Keller einräumen. Der Markt für „special category ports“ ist allerdings derzeit gesättigt, so dass sich der ein oder andere Hersteller erfahrungsgemäß nach einer Weile zu Sonderkonditionen hinreißen lassen wird. Dann aber sollte man sich diese Weine nicht entgehen lassen.
Die Sogrape-Gruppe hat keinen 2005er Vintage Port deklariert, so dass man die Marken Ferreira, Offley und Sandeman vergeblich sucht. Auch Vintage Ports von Vale Meao und Delaforce sind nicht erhältlich.
Zunächst hatte ich nicht vor, alle Weine des Jahrgangs zu verkosten. Nachdem es aber dann immer mehr geworden sind, bin ich der Sammlerleidenschaft erlegen und der Ansicht, dass nur ganz wenige fehlen. Besonders überrascht war ich vom Carvalhas 2005, den ich aber auf der Blindverkostung "Portugals Best 10 wines" auf der Essencia do vinho im März 2008 in Porto trinken durfte und den ich – wie es ich im Nachhinein herausgestellt hat – auch schon in meiner Sammlung hatte, nur mit anderem label…
Verkostet wurden (in alphabetischer Reihenfolge):
ANDRESEN VP 2005
VALE DE ABRAÃO VP 2005
BARROS VP 2005
BORGES VP 2005
BURMESTER VP 2005
CALEM VP 2005
COCKBURNS QUINTA DOS CANAIS VP 2005
CRASTO VP 2005
COTTO/ CHAMPALIMAUD VP 2005
CROFT QUINTA DA ROEDA VP 2005
CHURCHILL’S QUINTA DA GRICHA 2005
DALVA VP 2005
DOW´S SENHORA DA RIBEIRA VP 2005
DOW’S QUINTA DO BOMFIM VP 205
FONSECA QUINTA DO PANASCAL VP 2005
FONSECA GUIMARAENS VP 2005
GILBERT VP 2005
GRAHAMS MALVEDOS VP 2005
KOPKE VP 2005
KROHN VP 2005
RETIRO NOVO 2005
LA ROSA VP 2005
MESSIAS VP 2005
NIEPOORT VP 2005
NOVA DE NOSSSA SENHORA DO CARMO VP 2005
NOVALS QUINTA DO SILVAL VP 2005
PACHECA VP 2005
PASSADOURO VP 2005
PINTAS VP 2005
POCAS VP 2005
PORTAL VP 2005
RAMOS PINTO QUINTA DA ERVAMOIRA VP 2005
ROMANEIRA VP 2005
RORIZ VP 2005
ROYAL OPORTO VP 2005 bzw. QUINTA DAS CARVALHAS VP 2005
ROZÈS VP 2005
SEARA D’ORDENS VP 2005
TAYLORS TERRA FEITA VP 2005
TAYLORS VARGELLAS VP 2005
TECEDEIRAS VP 2005
VALE DONA MARIA VP 2005
VALLE LONGO VP 2005
VESUVIO VP 2005
VENTOZELO VP 2005
VISTA ALLEGRE VP 2005
WARRE’S CAVADINHA VP 2005
Da die Verkostungsnotizen der über 40 Weine für den blog zu umfangreich sind, drucke ich sie hier nicht ab. Sollten Sie Interesse an den einzelnen Notizen haben, schicken Sie mir bitte eine kurze mail an: axelprobst@worldofport.de und ich sende Ihnen den kompletten Artikel gerne zu.
Axel Probst
Siehe auch den Beitrag von Axel Probst 'Essencia do Vinho 2008' v. 21.3.2008
und Roy Hersh 'Roy's 2005 Vintage Forecast' vom 27.11.2007
Hier finden Sie alle lieferbaren Vintage Ports 2005 vom Portwein-Shop.
Beitrag und Foto von Dr. Peter Reutter
Schon
seit dem gemeinsamen Treffen auf der Prowein 2008 war bei vier Anhängern des
Madeiraweins der Plan für eine Madeira-Verkostung im kleinen Rahmen gereift.
Und wie Madeirawein dies vormacht, sorgt eine gewisse Reife für bessere
Ergebnisse. So war es auch hier, als wir uns dann endlich am Sonntag, dem
8.6.2008 in Wiehl zur gemeinsamen Verkostung von 8 alten Madeiraweinen trafen.
Unsere Gastgeber Maik und Claudia hatten ein herrliches Menu vorbereitet, mit
dem wir eine gute Grundlage für die Verkostung legten. Nach leckerer Mozarella
im Speckmantel, saftigen Schweinelendchen mit Artischocken an Basmatireis und
einer wunderbaren Erdbeermousse ging es gut gestärkt an die "Arbeit".
Zur Verkostung standen 8 Weine mit einem Durchschnittsalter von 103 Jahren und
insgesamt 821 Jahren Weingeschichte Madeiras. Der älteste Wein war 173, der
jüngste Wein 52 Jahre alt.
Die
Reihenfolge war wie folgt:
Älter als
40 Jahre, Verdelho-Blend, Manuel Eugenio Fernandez Lda.
1955er
Verdelho, Manuel Eugenio Fernandes Lda.
1882er
Verdelho, AO-SM/Miles
1835er
Brown Madere Imperial, Nicolas-Charenton-Seine
1925er
Boal, H. M. Borges Lda.
1900er
Boal, Adegas de Torreao Vinhos Lda.
1890er Malmsey, Cossart Gordon
1900er Moscatel, D'Oliveira
Als
besonderen Abschluss gab es anschließend noch einen
Porto Dom Rozès, 40 Years Old Tawny Port
Die Weine
im Einzelnen:
Älter als
40 Jahre, Verdelho-Blend, Manuel Eugenio Fernandez Lda.
Dieser
Wein war von Manuel Eugenio Fernandez als private Reserve angelegt und
anlässlich seines 96. Geburtstages nach 52 Jahren Lagerung im Jahr 2002 von der
Madeira Wine Company auf Flaschen gezogen worden. Da die derzeit geltenden
Bestimmungen des IVBAM einen 50YO Blend nicht vorsehen, konnte der Wein nur als
40YO Blend etikettiert werden. Dieser Verdelho-Blend zeigte sich mit hellem
Jodbraun, etwas trübe und mit viel Glycerin am Glas. In der Nase war der Wein
zunächst sehr verschlossen, mit viel flüchtiger Säure und wenig Frucht.
Allerdings war die Flasche erst am Abend zuvor geöffnet worden, so daß wir
Hoffnung auf eine gute Entwicklung hatten. Und tatsächlich, nach drei Stunden
war der Wein sehr schön geöffnet, mit herrlich fruchtiger Nase und viel
Vanille. Im Mund war er zunächst scharf und brandig gewesen, nach 3 Stunden
dann aber mit schöner Frucht, viel Säure, gut ausbalanciert mit ausreichend
Süße, dann zum Ende hin mit sahniger Toffee-Note, Cognac und fruchtigem Finish.
Ein schöner Wein, der gut demonstrierte wie wichtig eine ausreichende Belüftung
bei Madeirawein ist.
1955er
Verdelho, Manuel Eugenio Fernandes Lda.
Diese
Flasche trug kein IVM- oder IVBAM-Siegel, ein Abfüller war nicht vermerkt. Die
Farbe war ein helles, klares und brillantes Jodbraun mit Tawny-farbenem Rand.
Auch dieser Wein war erst am Abend zuvor geöffnet worden, so dass er sich
ebenso wie der erste Wein in der Nase noch sehr verschlossen zeigte, mit wenig
Toffee und etwas flüchtiger Säure. Nach 3 Stunden war der Wein besser geöffnet,
aber nicht in dem Maße wie beim ersten Wein. Somit war eine gerechte
Beurteilung eigentlich nicht möglich. Ich bin mir sicher, dass er mit mehr Zeit
zum Atmen noch deutlich gewonnen hätte. Im Mund war er jedenfalls recht
trocken, etwas brandig mit wenig Frucht und leicht bitterem Finish, insgesamt
dem ersten Wein ähnlich, aber in der Art leichter. Diesen Wein werde ich mir zu
einem späteren Zeitpunkt noch einmal vornehmen müssen.
1882er
Verdelho, AO-SM/Miles
Diesen
Verdelho erwarb die Madeira Wine Company in den 1970er oder 1980er Jahren von
D'Oliveiras, was auf der Flasche noch an den Buchstaben AO-SM (Anibal
D'Oliveira, Sao Martinho) zu erkennen war. Zum Teil wurden diese Buchstaben
AO-SM später auch von den schon gefüllten Flaschen entfernt. Der Wein zeigte sich
mit einem warmen und dunklen Jodbraun und viel Glycerin am Glas. Die Nase war
herrlich rund und harmonisch, mit etwas flüchtiger Säure, genau der richtigen
Menge um für zusätzliche Komplexität zu sorgen, dazu Toffee und Datteln. Im
Mund war der Wein perfekt ausbalanciert mit viel Säure und mittlerer Süße, rund
und harmonisch, Frucht, Rosinen, Toffee und Creme brulée, dazu im Hintergrund
interessante Röstaromen, die auch im langen fruchtigen Abgang noch einmal
hervortraten. Ein wunderbarer Wein und der erste Höhepunkt dieser Verkostung!
1835er
Brown Madere Imperial, Nicolas-Charenton-Seine
Nachdem
ich schon zweimal das Glück hatte, diesen Wein kosten zu können, waren aller
guten Dinge nun drei. Die Flasche war auf einer Auktion in Skandinavien
erworben worden und leckte während des Transportes. Als Kandidat für die
nächste Verkostung hatte ich den undichten Korken einfach nur übersiegelt und
die Flasche (wie es sich für Madeira gehört) stehend gelagert. Der bekannte
Weinhändler Nicolas hatte bis in die 1970er Jahre einige kleine Fässer mit
altem Madeira, die nach und nach auf Flasche gefüllt wurden. Der Wein war 8
Tage vor der Verkostung dekantiert worden und hatte dabei initial ein
widerliches Aroma von Pferdeschweiss und Unmengen flüchtiger Säure gezeigt.
Jetzt war die Farbe ein schöner mittelheller Ebenholzton und die Nase zeigte
zwar immer noch etwas flüchtige Säure, aber auch Frucht, Toffee und Veilchen.
Im Mund schmeckte man viel Säure, die aber harmonisch eingebunden war,
ausreichend Süße als Gegengewicht, Frucht, Veilchen, auch hier ein röstiger
Hintergrund der in einen langen und leicht bitteren Abgang mündet. Ein
konzentrierter Wein und sehr vielschichtig.
1925er
Boal, H. M. Borges Lda.
Die
Flasche in Bocksbeutelform mit Strohhülle weckte zunächst übelste Assoziationen
an die billligen dreijährigen Weine, die auf Madeira an ahnungslose Touristen
verramscht werden und zum Teil den Tatbestand der Körperverletzung erfüllen.
Die Flasche trug ein JNV-Authentizitäts-Siegel aus den 1970er Jahren, welches sich
beharrlich auf der Stohhülle festklammerte. Im Glas zeigte sich der Wein mit
mittelhellem Jodbraun, in der Nase war er herrlich rund und harmonisch, viel
Toffee, fruchtig, etwas Veilchen, und noch eine interessante Röstnote dazu. Im
Mund schaltete der Wein noch einen Gang herauf, zeigte viel Frucht und noch
mehr Karamell, viel Toffee dazu, rund und komplex zugleich, etwas Veilchen
dazu, mit langem Toffee-Finish und schöner Säure-Süße-Balance. Sicher hatte der
Wein davon profitiert, dass die Flasche schon drei oder vier Monate geöffnet
gewesen war, aber trotzdem: was für ein herrlicher, klassischer Boal. Ein
weiterer Höhepunkt der Verkostung.
1900er
Boal, Adegas de Torreao Vinhos Lda.
Diese
Flasche mit IVM-Papiersiegel war in Portugal gekauft worden. Leider war der
Aufdruck etwas verwaschen, aber die Aufschrift war noch erkennbar und der
Korken war mit "Adegas de Torreao, Vinhos, Lda, Madeira" üppig
beschriftet. Der Wein präsentierte sich mit mittelhellem Jodbraun und einer
runden und harmonischen Nase von Toffee und Lebkuchen. Im Mund sprang einen der
Wein förmlich an, mit viel Säure, einer leichten Schärfe die aber schnell
verflogen war, Karamell, Toffee, Frucht, und dann... ein kurzer und leicht
bitterer Abgang. Nach dem imposanten Auftakt hätte ich mir etwas mehr Länge
gewünscht, aber der Wein war trotzdem interessant. Nach drei Stunden im Glas
entwickelte er etwas mehr Länge, und das obwohl er 8 Tage zuvor bereits
mehrfach dekantiert worden war.
1890er
Malmsey, Cossart Gordon
Einen
weiteren Höhepunkt der Verkostung stellte dieser Malmsey dar. Mit dunklem
Jodbraun und runder und harmonischer Karamellnase zeigte er erst im Mund seine
volle Stärke, dann aber umso beeindruckender. Viel Süße, gut ausbalancierte
Säure, Rosinen, Brot, ganz viel Karamell, auch viel herrlich sahniger
Toffeegeschmack dazu, rund und lecker, dann ein Wechsel zu mehr röstigen
Aromen, Kaffee, Molasse, und zuletzt ein langer Abgang mit viel Toffee, wobei
die Röstnoten dafür sorgten, dass der Wein nicht klebrig sondern sehr angenehm
wirkte. Ein toller Malmsey, klassisch, komplex und perfekt ausgewogen!
1900er
Moscatel, D'Oliveira
Auch wenn
ich diesen Wein gut kenne (und sehr schätze) begeistert er mich doch jedes mal
aufs Neue. Dieser Moscatel ist einer der wenigen Madeira-Mosacatels die es
überhaupt noch gibt, neben dem 1875er Moscatel ebenfalls von D'Oliveira und der
Moscatel Reserva Velha von Artur de Barros e Sousa. Der Wein zeigte sich mit
einem warmen Dunkelbraun mit leicht orangem Rand. In der Nase dominierten
fruchtige Süße, Feigen und eine dezente Brotnote. Im Mund war der Wein fast
überwältigend süß, aber die noch ausreichende Säure pufferte die Süße perfekt
ab. Dazu kamen Rosinen, Karamell und etwas Molasse, auch hier verhinderte eine
Röstnote den Eindruck von Klebrigkeit. Ein Klassiker, der immer wieder
begeistert - und ein würdiger Abschluss der Verkostung!
Porto Dom Rozès, 40 Years Old Tawny
Sozusagen
als Nachtrag gab es noch diesen sehr interessanten Tawny in einer
altertümlichen Flasche zu kosten. Mit schönem Ziegelrot und traubig-fruchtiger
Nase erinnerte der Wein fast an einen Moscatel de Setubal. Auch im Mund zeigte
sich dieser Tawny sehr fruchtig und traubig, süß und rund, mit Anklängen an
Moscatel de Setubal. Ein beeindruckender Wein mit toller Frucht!
Im Handumdrehen waren 5 Stunden vergangen und die Verkostung hatte ihr Ende erreicht und es galt, den Heimweg anzutreten. Als Fazit blieben beeindruckende Weine und der Vorsatz eine solche Verkostung mit einigen zusätzlichen Weinen und Teilnehmern zu wiederholen. So herrliche alte Madeiraweine zu verkosten ist zu schön, als dass man es für sich alleine im stillen Kämmerlein (oder Weinkeller) tun sollte. Interessenten an einer Neuauflage einer Madeiraweinverkostung mit 12 bis 15 Teilnehmern und ebenso vielen Weinen sind herzlich eingeladen, sich mit einer kurzen Email im Port-Blog vormerken zu lassen. Zum Abschluss noch ein großes Danke und Maik und Claudia für die Ausrichtung der Verkostung und das tolle Menu sowie die beeindruckenden Weine. Und last but not least geht ein großes Danke an Gerdinho für drei seltene und sehr leckere Raritäten. Von euch Dreien lasse ich mich jederzeit wieder zum Verkosten einladen :-)
Die Teilnehmer von links nach rechts: Maik, Gerd, Peter und hinter der Kamera, Claudia
Foto und Artikel von Dr. Peter Reutter
Das Wort Solera hat wohl jeder schon einmal gehört, allerdings in der Regel im Zusammenhang mit Sherry. Diese Herstellungsmethode leitet ihren Namen vermutlich vom Spanischen Wort „Suelo“ für Boden ab, womit die unterste der vielen Fassreihen bezeichnet wird. Aus dieser untersten Reihe wird regelmäßig eine bestimmte Menge Wein entnommen und aus der darüber liegenden Reihe nachgefüllt. So wird jede Reihe mit Wein aus der nächsthöheren Reihe vermischt, bis hin zur obersten Reihe. Diese bezieht ihren Wein aus der Kinderstube, der „Criadera“, einer Art Vorsortierung für jungen Wein, bevor dieser in die Solera kommt. Natürlich muss eine Solera nicht wirklich in Reihen übereinander liegen, und sehr oft tut sie dies auch gar nicht mehr. Früher war es der Regelfall, um die Schwerkraft zum Umfüllen des Weines auszunutzen. Heute, im Zeitalter der elektrisch angetriebenen Pumpen, sind die einzelnen Stadien einer Solera nicht selten über die ganze Bodega verteilt. Der Wein wird dann mittels langer Schläuche umgefüllt. In vielen Soleras durchläuft der Wein in nur drei oder fünf Jahren den Reifungsprozess, das Ergebnis ist dann entsprechend durchschnittlich. In den Prestige-Soleras der einzelnen Bodegas dagegen ruht der Wein oft zwanzig oder dreißig Jahre, manchmal noch länger. Als mathematische Näherung für das durchschnittliche Alter eines Soleraweines gilt dabei der reziproke Wert der Entnahmemenge, d.h. der Wein einer Solera, von der jährlich ein Zwanzigstel entnommen wird, hat ein Durchschnittsalter von zwanzig Jahren.
Was hat dies nun mit den Madeira-Soleras zu tun? Vorneweg soll gesagt sein, dass Madeira-Soleras nach EU-Recht nicht mehr erlaubt sind. Streng genommen wurden sie auch nicht verboten. Allerdings wurden sie im Rahmen der Beitrittsverhandlungen Portugals zur EU schlichtweg vergessen. Somit dürfen zwar die Restbestände noch abverkauft werden, aber die Neuanlage von Soleras lohnt sich nicht, da deren produzierter Wein nicht verkauft werden darf. Aber dies soll nur als juristische Haarspalterei am Rande erwähnt sein. Der Hauptunterschied liegt in der Vermischungsmethode des Weines. Im Gegensatz zum „continuous flow“-Verfahren der Sherry-Soleras handelt es sich bei Madeira-Soleras um einen statischen Prozess. Im Prinzip wird ein großes Fass mit dem Ausgangswein gefüllt. Dann darf zehnmal ein Zehntel des Weines entnommen, und mit der gleichen Menge wieder aufgefüllt werden. Dieses Entnehmen und Wiederauffüllen muss nicht jährlich erfolgen, das Gegenteil ist normalerweise der Fall. Oft wird lange, teils Jahrzehnte, auf einen passenden Wein gewartet. Danach wird die Solera geschlossen, weitere Zugaben von Wein sind nicht erlaubt. Der gesamte Inhalt der Solera wird dann auf Flaschen gefüllt. Rein rechnerisch ist etwa ein Drittel des Ausgangsweines in der geschlossenen Solera enthalten – sicher ein Grund, warum viele alte Madeira-Soleras so herrlich komplex sind. Außerdem findet während der gesamten Zeit im Fass eine ständige Verdunstung statt, die sich aufgrund des statischen Verfahrens auf die Konzentration des resultierenden Weines auswirkt.
Leider gibt es alte Madeira-Soleras nur noch selten zu kaufen. Aktuell sind bei den Firmen in Funchal nur noch die 1870er Verdelho Solera, 1860er Sercial Solera und 1845er Bual Solera der Madeira Wine Company sowie die 1940er Malvazia Solera von H. M. Borges Lda. erhältlich. Einige alte Soleraweine aus Madeira gibt es gelegentlich auf Auktionen zu erwerben. Aber ihre Qualität hat sich inzwischen herumgesprochen, so dass sie oft fast die gleichen (hohen) Preise erzielen wie Vintage Madeiras. Im Idealfall bietet eine Madeira-Solera eine große geschmackliche Komplexität und verbindet Reife und Konzentration mit einer gewissen Frische und Spritzigkeit.
Vielleicht ändert sich eines Tages die Rechtslage und es gibt wieder mehr Madeira-Soleras, ich würde es mir sehr wünschen. Bis dahin bleiben uns einige schöne alte Weine, von denen ich hier drei exemplarisch mit Verkostungsnotiz vorstellen möchte:
1878
Henriques & Henriques Sercial Solera
Helles Mahagony mit orangem Rand, etwas trübe. Die Nase war ein wunderbar harmonisches Bouquet aus angesengten Aromen mit einem scharfen Zitronenduft. Am Gaumen zeigte sich zuerst eine kräftige Säure, dann viel Zitrusaroma und dann runde und reichhaltige Frucht, so fruchtig, dass man glatt den Eindruck von Süße wahrnehmen wollte, der Wein war aber knochentrocken. Das Finish war sehr lang und mit einem herrlichen bitter-lemon Aroma und immer noch mehr Säure – toll. 12/2006
1860
Blandy Sercial Solera
Farblich präsentierte sich der Wein mit einem hellen aber schmutzigen Jodbraun. Die sehr zurückhaltende Nase zeigte Frucht und etwas Toffee und war wenig beeindruckend. Im Mund war der Wein sehr trocken, etwas brandig, dann scharfe Zitronen-Säure und viel bitter-lemon im Finish, aber der Eindruck von Säure blieb auch noch - sehr erfrischend. 3/2004. Diese Flasche war dem Etikett nach in den 1950er oder 1960er Jahren gefüllt worden, der Wein ist aber heute noch Funchal erhältlich.
1828
Blandy Boal Solera
Die Farbe war ein dunkles Jodbraun mit orangem Rand, viel Glycerin am Glas. In der Nase war der Wein nur schwach und harmonisch wahrnehmbar, allerdings erst kurz zuvor geöffnet und wenig belüftet. Der Geschmack war extrem konzentriert, mittlere Süße mit viel Säure, perfekt ausbalanciert, fruchtig, appetitanregend, mit langem und harmonischem Finish, ein toller Wein. 12/2002, 23% Alkohol.
s.a. die Homepage von Dr.Reutter - http://www.madeirawineguide.com/
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